holkki

Joo, kyllä nykyään tulee mainittua " että omistajan vastuulla " luetaan , ei joudu itse maksumieheksi yllätyksen sattuessa....Mulle vastaan tulleet on aina vianluvun yhteydessä, mitään lisätoimenpiteitä ei ole ollut tekeillä. Viimoinen tapaus oli E71 X6 -10 , luettiin Istalla vikakoodeja ja kesken lukemisen FRM punaiseksi moduulikentässä ja kyykkyyn...Se oli Learn 3 versio ja kaikki mitkä olen korjauttanut on ollet näitä .Ymmärtääkseni tämä versio on yleensä paremmin varusteluissa malleissa , pitäiskö tästä päätellä, että paras lukea vain yleensä surkeasti varusteluita Suomi-autoja🤔

Ootko vilkaissut RealOem kautta, VIN numerolla minkä tyyppiset tolpat sulla on takana? Säästyis purkamisen vaiva....Mutta jos sulla jäätyy ne pakkasella, kyllä ne taitaa vaihtoon mennä. Yhden 5-sarjan Bemun kokemuksella oli tosi inhottava piirre tuo tolpan jäätyminen, suoraan sanoen vaarallinen...Satuin roikkumaan NAM puolella, ei ollut yhtään samallaisen ongelman kohtaajaa kirjoitellut siellä.

Nyt laitetaan lonkalta päivitystä kun on tuota aikaa taas kulunut.
K&N Ilmansuodattimeen oli jossain vaiheessa luiskahtanut pois paikoiltaan. Tähän täytyi tehdä pieni tuki päätyyn kun .
Alkuperäisen suodattimessa ollut adapteri ei tähän käynyt. 
Forgen Blow offin asennuksessa ei ollut ihmeempiä haasteita. Hyvät ohjeet löytyy mukana.
Jousia mukana oli 2 kpl joista jäykempi lastutettuun käyttöön. 
Jos haluaa välttää puhinaa mutta nopeampaa vastetta niin suositeltuna löytyy GFB DV+ T9352.
    
Alatukivarren puslien Powerflex PFF5-201 vaihto osoittautui yllättävän tuskalliseksi.
Tiedä olisiko tuo ollut helpompi rasiti jos olisi irroitellut apurunkoa. 
Ainakin silloin jos on samalla vaihtamassa jäykempää kallistuksenvakaajaa.
Parit vinkit;
 
Irroituksessa rälläkällä poikki tuo alatukivarren pultti joka kiinni apurungossa niin mahtuu helpommin pois.
Jostain syystä alatukivarsi ei meinannut irrota millään puslasta ennen kuin ymmärsin kääntää "niskat nurin" ja samalla raudalla vääntäen pois

Vanhan puslan leikkaus puukkosahalla mutta varoen ettei leikkaa tukikuppia. Kun saa yhden reunan poikki niin tuurna ja lekaa niin lähtee kyllä pois.

Uusi pusla paikalleen parilla isommalla prikalla tms. + kierretankoa. Silikonia tuossa voi käyttää apuna. 

Uuden puslan sisuskalu tykkää puskea ulos niin nipparilla pysyy kasassa ja homma helpottuu.

Alatukivarren pulttia kannattaa viistää niin menee helpommin paikalleen. Tuossa kun on aika ahdas paikka..

Ja tuuria oli myös kun tässä TruckTec tukivarressa oli hiukka lyhyempi pultti kun alkuperäisessä.

 

Moottorikoodista päätellen kyseessä kuitenkin vanhempi korinen Mini eli R50? (R52?). 
Automaatista minulla ei ole mitään kokemusta. Moottori on kyllä luotettava. Jakopää on ketjulla, eikä siinä mitään erityisiä ongelmia ole. Kiristintä ihmiset ennakoivasti siihen vaihtavat, maksaa noin 15€ ja on helppo homma. Omissa Mineissäni ei ole ollut tekniikan kanssa juurikaan murheita. Tuossa koneessa ilmeisesti sytytystulpat kiertyvät omia aikojaan auki, mutta siitähän pääsee sillä että tarkistaa ne huollon yhteydessä. Bensapumppu minulla on mennyt kahdesta autosta siinä ~200tkm paikkeilla, mutta sekin on muutaman kympin juttu. Siitä ikävä vain että jättää tien päälle, jos näin käy, eikä nosta mitään vikakoodia. Moottorin flektistä on todennäköisesti ns hitaampi nopeus rikki, koska etuvastus on hajonnut. Tätä ei suurin osa Ministeistä edes huomaa. EBaysta saa tuohonkin uuden etuvastuksen muutamalla eurolla, jos ei halua ostaa koko flektiä ~150€. Kaikenkaikkiaan siis ikäisekseen oikein luotettava moottori.
BMW on näissä uusissa retro-Mineissään ollut niin esikuvalleen uskollinen, että on säilyttänyt myös moottorin öljyvuodot ja ruostumisen. Näin sen tunnistaa helposti Miniksi 🙂
Öljyt vuotaa yleensä: 1) kampiakselin anturin juuresta, 2) öljytikun juuresta, 3) öljypohjasta ja 4) kampiakselin stefoista. Muut on helppoja hommia, mutta vahdelaatikon puoleinen kampiakselin stefa on isotöinen vaihdettava.
Ruostumiselle herkkiä paikkoja ovat 1) takavalojen ympäristö, 2) takaluukun kahvan yläpuolinen reuna (rekkarin valojen kohdalta), 3) ovien alareunat. Kohdat 1+2 ruostuu kaikista Mineistä, on nimittäin niin huono design. Ovien alareunat ei ruostu kaikista (ja on yleensä R53:ssa (Cooper S) vähän paremmassa suojassa, koska helma on erilainen).
Lisäksi
- sähköikkunoiden moottorit jumittelee. Tähän on ns nyrkkikikka joka auttaa joissakin autoissa. Mutta ei tämäkään mikään kallisremontti ole.
- ohjaustehostimen pumppu on vähän heikko kohta. Itse en ole joutunut vaihtamaan, mutta hyvin tyypillisesti se visertää ennen hajoamista. Tosin viserrys on minullakin kuulunut useamman vuoden, joten ei se nyt heti hajoamista indikoi. Eikä sekään nyt mikään älyttömän kallis remontti ole, muutaman satasen.
Kaiken kaikkiaan R50 on erittäin mukava auto, erittäin hyvä ajaa ja edullinen ylläpidettävä. Mahdolliset viat ovat pääsääntöisesti joko edullisia (korjaamolla) tai todella halpoja korjata (jos tekee itse).
Vanhojahan nuo jo tuppaa olemaan, joten voihan sitä yhtä jos toista niissä olla, mutta jos auto on vain 170tkm ajettu, niin enpä osaisi olla tekniikasta murheissani. 
 Kohta joku suosittelee R53:sta, kun se on remmiahtimineen hätäisempi. Itse pidän enemmän R50:stä, vaikka nykyinen auto onkin R53. R50 on kaikinpuolin miellyttävämpi, mutta silti ajajan auto. No, tämä on tietysti ihan pikkuisen makuasia :)
 

En jaksa uskoa että noin pieni männän koon kasvu vaikuttaisi poljintuntumaan niin että sen huomaisi. Teoriassa näin toki tapahtuu. Mutta näihin on laitettu paljon isompiakin satuloita ilman että pääsylinteriä on vaihdettu.
Takajarruja en ole itsekään koskaan joutunut säätämään kiinni päin palojen vaihdon yhteydessä. Polkenut vain poljinta kunnes palat on kiinni levyssä.
Yksi tapa saada huono poljintuntuma on laittaa vanhat vinoon kuluneet palat uusien levyjen kaveriksi, mutta tässähän taisi olla koko setti uutta kamaa.

Joo,tänä keväänä tullut vietettyä tuon N14 moottorin vieressä enemmän aikaa kuin vaimon... ja tuli tälläinen aihe ajankohtaiseksi,niin päätin vähän avautua. Mulla tuo jakopää-remppa on vain yksi osa koko moottori rempasta ja siksi aika kivuton tehdä moottoripukissa.Mutta muutama huomio aiheesta...Bmw-Mini toimittaa "Value-line kittiä"11312361882 ,sisältää jakoketkun,yläohjain,laakeripultit,kiristin,vanoksen pultti,pakonokan pultti ja venttiilikopan tiivisteet. Lisäksi kannattaa hommata molemmat muoviset laahaimet ja tarvittaessa uusi kampiakselin alapultti. Osat suhteellisen edullisia,150-200 euroa ,hankinta paikasta(maasta) riippuen.Mutta avattuani uuden "kitin",hämmästyin jakoketjun nähdessäni.Se ei ollut enään yhtenäinen lenkki vaan avoin sisältäen ketjulukon. Bmw:n idea on varmaan helpottaa remonttia oleellisesti,koska nyt ei enään tarvi touhuta pää pyöräkotelossa,vääntäen tiukkaa kampuran pulttia,vaihdella etupään stefaa vaan vanha ketju poikki,liittää esim. rautalangan pätkällä ketjut peräkkäin ja vetää vanhan pois uuden asettuessa paikalleen....
No,usein näin helpolla ei pääse,vaan vanha,väsynyt kiristin on päästänyt venyneen ketjun ruoskivaan sivulaahaimet tai ylälaahaimesta irtopalasia.Kun vaihtaa laahaimet,tarvii pyöräkotelon kautta vetää irti laahaimien laakeripultit , jotta pääsee yläkautta nostamaan vanhat laahaimet pois ja pudottamaan uudet tilalle ja laakeripultit takaisin paikalleen.Laakeri pultit on hieman ikävästialahihnapyörän takana,joten joutuu kääntämään moniuran kiristimen "löysä"-asentoon ja löysäämään 3 torx pulttia hihnapöyrästä,jotta laakeri pultit tulee ulos. Luonnollisesti remonttiin tarvii ehdottomasti nokan lukitus setin,jolla moottorin ylä-ja alakerta lukitaan jotta ne liiku asennuksen aikana.
 Ehkä suurin murhe uudessa ketjussa on lukkopalan "niittaaminen" Pöydällä se oli suhteellisen helppoa tuurnalla koputella kevyesti penkkiä vasten,mutta moottorissa se vaatii jonkunlaisen "niittaustyökalun",pitää hieman selvittää...Myös ehdoton juttu on öljypohjan avaaminen(10 kpl 6x20mm) pultteja,jos laahaimet on vauroituneet eli niistä puutuu palasia jotka kulkeutuu esim.öljypumpulle...
 No,siinä operaatio yksikertaistettuna,tietty aina tulee "pikku" ylläreitä,mutta homma ei ole mitään rakettitiedettä,kun hommaa etukäteen hieman työnkulkuun liittyviä ohjeita esim.netistä ja tuon nokan lukitus setin.Kirjoittelin juuri siksi,jotta jos joku foorumilainen aikoo ryhtyä jakopää remppaa,multa löytyy lainaa tuo lukitus setti ja kampiakselin lukkorauta, jolla saa tehtyä perinteisen alarattaan irroitustyön, sekä Bentleyn -raamattu ohjeineen.....ohessa muutama kuva...
 
                   
 
 
                    
 
-moottori kuvassa nokan lukituspalat paikoillaa ja etupään "lukkorauta" asennettuna,ketjuliitos näkyy valkoisena.....

Hei
Kuten jotkut saattoivat huomata n. viikon ajan olleesta ilmoituksesta, että MINI² foorumista sammuivat valot ja meikämandariini lopettaa ylläpitohommat tämän osalta jollain aikavälillä.
Foorumi on siirretty "sellaisenaan" Mini-klubin haltuun ja muuttanut nimensä "Mini Club Flying Finns foorumi":ksi. Kaiken pitäisi toimia aivan kuten ennenkin, mutta jotain pikku viilailtavaa vielä löytyy mm. tärkeiden asioiden, kuten logokuvan osalta.
Joten tervetuloa uudelle vanhalle foorumille 😉

Ei löytynyt vikaa motin vikinään vaikka purin koko koneen.
Nyt on kone hoonattu, laakeroitu ja nokkaketjuasiat vaihdettu uusiin. Eli täys remontti vanhoilla männillä.
Karvan päälle tonnin maksoi osat ja koneistukset mutta nyt toimii hienosti. Remontti kesti vaan vähän turhan kauan kun oli ulkomaanreissuja melkein kuukausi tossa samalla.

Tuossa pari kuvaa viimeisimmästä tehdystä puhalluksesta N14 koneisesta. Karstaa löytyi jo kunnon kerros venttiilien päältä ja oli myös alkanut kertyä imukanavien seinille. 

Kiitos vinkistä. 
Kyllä täällä on täysi ruumiinavaus käynnissä.

Päivitetääs tilanne tännekin... Eli keväällä oli alun perin tarkoitus ko. projekti tehdä. Ikävästi ebay:stä tilattu luukku tulikin palasina perille (lasit oli ehjänä, mutta muuten kasetti oli valmiiksi rikki). Erinäisten reklamaatioiden jälkeen sain rahat lopulta takaisin. Uusi käytetty luukkusetti löytyi Saksasta ja se oli pakattukin asianmukaisesti. 
Vaihtoprojekti meni suunnitelmien mukaan. Paras apu oli newtis.info:n mallikohtainen ohje. Eniten aikaa meni verhoilun purkamiseen (häikäisysuojat, sisäkahvat, pilareiden suojat, peili, sisävalo, katon kytkinpaneeli, kattopahvi, sivu airbagien kaasupatruunoiden irroitus). Kattopahvin kanssa sai hieman taiteilla että sai sen autosta ulos ilman taitoksia.
Itse luukun irroitus oli suoraviivainen operaatio: 18 kpl ruuveja auki ja luukkupaketti oli irti. Tässä kohti apumiehelle oli käyttöä, sillä luukkupaketti painaa n. 24 kg ja on kooltaan sen verran suuri.  
Kasetin asennuksessa ei ollut mitään ihmeellistä.  Ohjeen mukaan hankin keskitystapit luukun asemoimiseksi oikein -- käytännössä olisi pärjännyt ilmankin. Lopuksi verhoilun takaisin asennus. 
Kasetista on tullut 2007:n jälkeen useampikin versio, itselle tuli nyt realoem:n mukaan viimeisin (2012>) versio.

Muistetaan lisätä sitä öljyä..

Moro!
-Katso RealOeam :stä viimeisin varaosanumero , etsi sillä , jos löytyy tarvike...Jos ei, ota orggis! Mini päivitti jossain vaiheessa venakoppaa, varmaankin tarkoitus oli vaikutaa öljynkulutukseen.....Jos vanha koppa vuotaa oik. etualakulmasta öljyä , kattattaa huolehtia, että orggis lämpösuoja, joka tulee turbon öljyputken ympärille, on ok. Lämpösuojassa on pieni lärpäke kuumankestävää kangasta joka ainakin itsellä on turbon pakopesän ja venakopan kulman välissä suojaamassa muovista koppaa..

Noo, niin aina tuppaa remontit laajenee, "mitä enemmän sitä paskakasaa tonkii, sitä enemmän se haisee"..😃 Siinä on sitten houkutus ottaa öljypohja pois, näkee missä kunnossa öljypumpun sihti on, ettei ole mitään ylimääräistä...vähän perkeleesti sieltä joutuu purkamaan, jotta saa kiertokangen alapäät näkyviin, pultit auki ja mäntä+kanki yläkautta pois...en suosittele! Lohen Uk myy eritasoisia koneen rebuild kittejä, missä on männänrenkaat, kansipahvit, pultit yms.

Ei se nyt ole vippaskonstein tehty. Yleensä vain siis asiakkaalle noita ei noin tehdä kun siinä on silti vaara että se kansi pitää nostaa ylös.
Jos on pakko käyttää "hovimekaanikkoa" niin sanoisin että älä vie jos ei oikeasti halua. En mäkään suostu tekemään sellaista toiselle mistä tiedän riskin olevan että menee puihin.
Omaan autoon noita voi tehdä mm. Vedin yläkautta tulppahelicoilin minin koneeseen itse tehdyillä työkaluilla kun koneistamon mukaan kyseinen helicoil pitää tehdä alakautta/niin että näkee alapuolelle.
En tiedä tuostakaan miksi mutta ilmeisesti hekään eivät riskeeraa. Päivä meni ja 4 helicoilia tuhosin. On se sen jälkeen ollut ajossa 4 vuotta ilman ongelmia.

Olen kyllä nykyään tuossa jakopäässä suosinut orggis osia, se "value kitti" ei ole pahan hintainen, saa aina viimeisimmät "päivitykset" osista, jakoketkun kiristintä on muutettua useaan kertaan ja orggis jakoketju on tätä nykyään katkaistu/niitattavaa mallia, ei tarvitse irroitella kampiakselilta alaratasta, stefoja yms. Useat tarvike setit tarjosivat yhtenästä ketjulenkkiä, kun viimeksi tarvetta oli...Näin ainakin N14 moottorissa....

Toi tonni on halpa hinta jos ne Jakopään sinne uusii samalla. Pelkät osat on tosta summasta jo vähän yli puolet. 
Olettaen että osat on Suomesta eikä mistään autodocilta tms.
Jakopää on sama uusia kyllä jos kannen nostaa ylös.
Tämä moottorihan on herkkä tuolle öljynvähyydelle ja sitä pitää kytätä joka välissä ettei kulu liian vähäiseksi. Öljynpainevalokin on tosiaan sitä varten että jos se syttyy on peli jo menetetty....

Moro
-Joku foorumilta tais semmoisen retrofittailla... tarvitset MFSW eli suomeksi monitoimi ohjauspyörän, mistä löytyy vakkarin napit. Lisäksi tarvitset oikeanlaisen ohjauspylvään modulin, oisko nimike ollut "ZLF"? Niitä on sitten jokunen versio, sen määrittää onko autossa esim  xenonit, sadetunnistin, takalasinpyyhin yms. Jostain löytyy lista, millä numerolla ZLF pitää olla, tietyillä varusteilla. Se moduli on käytännössä viiksikytkin paketti. Nyt viimeksi kun asiaa selvittelin, taitaa löytyä "all in" malli, joka toimii lähes kaikkien varustetasojen kanssa... Sitten kun mekaaniset asennukset on tehty, moduli pitää koodata vakkarille, esim NCS Expert taitaa sopia ja joku vastaava koodauslaite....taas viisaammat korjatkoon!

Joo, toivotaan, että jos luotto-mekaanikko onnistuu ne kumit vaihtamaan irroittamatta sylinterin kantta, ettei ne ohjurit ole liian väljät... Jos se kannen ottaa irti, puhdistaminen on huomattavasti helpompaa, venttiilien hionta/ohjurit hoituu samalla ja mikä ettei nokkaketju vaihtuu tarvittaessa... Joudutte siinä "puoli-maratonissakin" irroittamaan nokat ; keinuvivut ja sen "valvetronicin", löysäämään nokkaketjun kiristimen yms. "Koko-marathonissa" tietty joutuu hommaamaan yläpään tiivistesarjan ja kannen pultit yms... No, laita sitten dataa, millainen homma se yläkautta-remppa oli, varmaan porukoita kiinnostaa, se verran noita öljypolttimia tuntuu olevan...

Joo, unohtui ne venttiilikopan membrat. Lueskelin , että nämä nykyiset huohotinjärjestelmät on herkkiä toiminta häiriöille. Niiden kumisten membra-jousi pakettien toimintaan "ymmärtääkseni" kuuluu juurikin öljyn eroittaminen huohotinilmasta, joissain automerkeissä jopa kondenssiveden eroittaminen. Nyt kun moottorin sisäiset paineet menee perseelleen eli alkaa ohipuhallusta ja venttiilien vuotoa membrat eivät toimi enään oikeilla alipaineilla ja alkaa toimintahäiriö, öljynkulutus. Myös kumikalvon väsyminen ja kovettuminen ja jousen kuoleentuminen ei tilannetta paranna.Turbomoottorissa tietty haasteita lisää, kun ahdin sotkee toiminnallaan kokonaisuutta, ainakin N14 moottorissa imee imuilman joukkoon runsaasti öljysumua. Jotenkin näin olen ymmärtänyt, viisaammat korjatkoon!

Joo, ne solenoidit ei tarvitse öljynkulutuksen takia huoltoa, lähinnä jos innostut kaatamaan moottorin sisäpesulitkut öljyn sekaan, se irronnut paska löytyy sieltä solenoidien sihdeistä ja vaatii puhdistuksen.

No, kommentoin vähän "ohi", kun en myöskään ole purkanut tuota 1.6 vaparia.Jos kannen rakenne on vähäänkään samanlainen kuin MCS R56 N14 tai N18 moottori, pelkään pahoin , että vaati kannen irroituksen. Omaa konetta purkaessa koetin värkätä/muunnella halpoja venapuristimia sopivaksi omaan käyttöön, huonolla menestyksellä. Kun sitten vein kannen koneistamoon, kaveri kertoi laittavansa sen Jigiin, jossa venttiilit puretaan...luulen, että ratkaisu, jossa venttiilit pyöritetään kiinni ja sytytystulpan reijästä paineilmalla venttiilit pidetään ylhäällä, jotta lukot ja retainerit puretaan varren kumin vaihdossa ei vaan toimi. Ja venan pitää olla ehjä/tiivis ! Myös kannen irroituksella puhdistustyöt onnistuu helposti. Kehoitan etsimään pajan , joka on purkanut noita kansia, siellä taitaa olla hieman enemmän "tavaraa", kun tehoa säädellään venttiilin nostolla ja  ajoituksella...ja taitaa venttiilien säädössä olla omat metkunsa? 
-venttiilikopasta taas sama laulu, N14 koneessa vaihdetaan koko koppa päivitettyyn versioon, mutta olen kuullut, että membroja on onnistunut vaihtamaan tähän N12? koneeseen.
-Jos haluat jotain lisäinfoa, esim. koneistamosta yms. laittele privaa...

On varmaan hyvä idea ottaa purkki ja asennus samasta firmasta, niin takuu toimii varmemmin. Otan yhteyttä molempiin firmoihin, katsotaan mitä tarjoavat... Annan raportin, jos homma toteutuu, kiitos neuvoista!

Niin, tosiaan se ykkös sylinterin hieman huonompi puristus ja  misfiret on tosi tyypillisiä karsta ongelman indikaattoreita. Karstanen vena ei sulkeudu tiiviisti, sylinteri ei toimi toivotulla tavalla ja voi sotkea huohotusjärjestelmän toimintaa. Kirjoittelit, että joku firma oli tehnyt karstan poistoa, toivottavasti se on tehty kunnolla mekaanisesti eikä millään litkuilla....

Niin, olen pitkälti samaa mieltä Karvalakin kanssa näistä "ihme-litkuista", ihan hirveä luotto ei oo kauppamiesten puheisiin....mutta itsellä oli sysi-paska Transiitti, jonka öljyn kulutus alkoi olla dieselin kulutuksen luokkaa. Sinne kippasin Kentin jotain "pro-tason" moottorin sisäpesua 0.5 litraa öljyn joukkoon ja lumiharja penkin ja kaasupolkimen väliin ,puoleksi tunniksi kone pihalle käymään 2500 rpm. Ajatus oli, ettei se enään huonommaksi mene....
Hävettää oikein kirjoittaa vaikutuksista! Öljyt vaihdoin heti pariin kertaan ja öljyn kulutus katosi totaalisesti, nyt normaalia alle litra/10 tkm ja ajellut operaation jälkeen yli 25 tkm. Tämän on äärimmäisen huono esimerkki tapaus, tuskin mitään samaa sun Minin moottorin kunnon kanssa. Transussa oli varmasti öljy- ja männänrenkaat jumissa ja tuo litku yhdessä äärimmäisen huudatuksen kanssa paransi koneen toimintaa! Nyky moottoreissa jos noita "sisäpesuja" harrastaa, pitää tietää mihin se karstapaska mahdollisesti kulkeutuu, sun Minin koneessa on tosi tiukat sihdit juurikin imu ja pako solenoideissa, vaati irroituksen/puhdistuksen....ja sinun tapauksessa konetta oli jo "litkuilla" pesty ja ei vaikutusta öljyn kulutukseen? Ohessa vanha kuva N14 moottorin solenoidista, irroitettu käyntihäiriön etsimisen yhteydessä...