MikaJ

Sparetosta melkein itse pelkästään tilailen osia autoihin. Autodocista vain siinä tapauksessa että on reilusti halvempi ja osilla ei ole niin kuukauden päälle koska saapuu. On kuin lottovoitto jos sieltä parin viikon sisään osat saa. Sparetosta sen sijaan osat lähtee tulemaan just niinkuin on luvattu, eli seuraavana arkipäivänä. Turkuun sitten rahti kestää 1-2päivää.

Voi olla myös sisäisesti muurautunut umpeen sopivasti vaikka letkut on kuumia, aika yleistäkin jos ei ole jäähdytinesteitä vaihdettu ajoissa tai on sekoitettu eri nesteitä. Tämän saa helpoiten tarkistettua niin että tulikuuman auton antaa hetken käydä korkeilla kierroksilla ilman sisätilanpuhallusta. Sitten puhallus päälle ja jos hetken tulee lämmintä niin kenno on vaihtokunnossa.

Tuskimpa on fuel trimmeissä vika. Ecu lähtee heti lambdan lämmittyä korjaamaan short term trimmiä ja sitten pienellä viiveellä long termiä. Long term trimmi kun pamahtaa 25-30% tienoille niin vikavalo syttyy. Yleensä fuel trimmit nollaantuu kun nollaa vikakoodit, mutta ei sitä sen takia ikinä ole pakko tehdä.
 
Lisäksi jos lämpimänä toimii ja kylmänä ei, kertoo heti ettei se nyt fuel trimmi ole asian ydin. Ihan persuasioista kannattaa lähteä liikkeelle, katsoa imuvuodot ja lämpöantureiden näyttämät ennen kylmäkäynnistystä. Lisäksi tietenkin vikakoodeista voi löytyä jotain vinkkiä, niitä voi olla vaikka vikavalo ei pala.

Orkkis sarja sen verran edullinen että en itsellenikään muuta laittaisi, varsinkin kun kyseessä on täysin susi konstruktio. Tarvikkeenakin tosin saa samaa niitattavaa ketjua.
 
Mutta kun liike teettää asiakkeelle tommoisen työn niin halvimmallahan se teetetään. Juuri sain yhden hyvän esimerkin korjattua kun ostin isolta valkakunnallisesta ketjulta "romuna". He olivat teettäneet siihen remontin kun uusi omistaja oli valittanut öljyvuodosta. En tiedä missä maakuopassa se on korjattu, mutta kaikki niin päin persettä kuin voi olla. Alkuperäinen ongelma oli vuotava kampuran takastefa, samalla oli sitten asennettu kokonaan uusi kytkinpaketti vauhtipyörineen ja painelaakeri/työsylintereineen. Korjauksen jälkeen öljyvuodot oli vielä isompia ja uusi kytkinkin luisti, diagnoosi oli että moottorilohko halki. Nooh, mitä sieltä sitten löytyi:
- Starttimoottori yhdellä pultilla kiinni
- Laatikon ja lohkon välistä alavälipelti puuttui, vääntää laatikkoa millin vinoon.
- Kampuran stefa asennettu väärinpäin
- Vaihdelaatikon kytkinakselin stefa puuttui kokonaan.
Aika kaukana haljenneesta lohkosta oltiin, edellisellä korjaajalla taisi olla pahasti halkinainen otsalohko. Tällä kertaa halpa korjaamo taisi tulla kalliiksi, mutta kait se pidemmässä juoksussa lyö leiville.

Orkkis sarja sen verran edullinen että en itsellenikään muuta laittaisi, varsinkin kun kyseessä on täysin susi konstruktio. Tarvikkeenakin tosin saa samaa niitattavaa ketjua.
 
Mutta kun liike teettää asiakkeelle tommoisen työn niin halvimmallahan se teetetään. Juuri sain yhden hyvän esimerkin korjattua kun ostin isolta valkakunnallisesta ketjulta "romuna". He olivat teettäneet siihen remontin kun uusi omistaja oli valittanut öljyvuodosta. En tiedä missä maakuopassa se on korjattu, mutta kaikki niin päin persettä kuin voi olla. Alkuperäinen ongelma oli vuotava kampuran takastefa, samalla oli sitten asennettu kokonaan uusi kytkinpaketti vauhtipyörineen ja painelaakeri/työsylintereineen. Korjauksen jälkeen öljyvuodot oli vielä isompia ja uusi kytkinkin luisti, diagnoosi oli että moottorilohko halki. Nooh, mitä sieltä sitten löytyi:
- Starttimoottori yhdellä pultilla kiinni
- Laatikon ja lohkon välistä alavälipelti puuttui, vääntää laatikkoa millin vinoon.
- Kampuran stefa asennettu väärinpäin
- Vaihdelaatikon kytkinakselin stefa puuttui kokonaan.
Aika kaukana haljenneesta lohkosta oltiin, edellisellä korjaajalla taisi olla pahasti halkinainen otsalohko. Tällä kertaa halpa korjaamo taisi tulla kalliiksi, mutta kait se pidemmässä juoksussa lyö leiville.

Orkkis sarja sen verran edullinen että en itsellenikään muuta laittaisi, varsinkin kun kyseessä on täysin susi konstruktio. Tarvikkeenakin tosin saa samaa niitattavaa ketjua.
 
Mutta kun liike teettää asiakkeelle tommoisen työn niin halvimmallahan se teetetään. Juuri sain yhden hyvän esimerkin korjattua kun ostin isolta valkakunnallisesta ketjulta "romuna". He olivat teettäneet siihen remontin kun uusi omistaja oli valittanut öljyvuodosta. En tiedä missä maakuopassa se on korjattu, mutta kaikki niin päin persettä kuin voi olla. Alkuperäinen ongelma oli vuotava kampuran takastefa, samalla oli sitten asennettu kokonaan uusi kytkinpaketti vauhtipyörineen ja painelaakeri/työsylintereineen. Korjauksen jälkeen öljyvuodot oli vielä isompia ja uusi kytkinkin luisti, diagnoosi oli että moottorilohko halki. Nooh, mitä sieltä sitten löytyi:
- Starttimoottori yhdellä pultilla kiinni
- Laatikon ja lohkon välistä alavälipelti puuttui, vääntää laatikkoa millin vinoon.
- Kampuran stefa asennettu väärinpäin
- Vaihdelaatikon kytkinakselin stefa puuttui kokonaan.
Aika kaukana haljenneesta lohkosta oltiin, edellisellä korjaajalla taisi olla pahasti halkinainen otsalohko. Tällä kertaa halpa korjaamo taisi tulla kalliiksi, mutta kait se pidemmässä juoksussa lyö leiville.

Jos syylärin korkki on rikki niin liian pieni paine jäähdytysjärjestelmässä aiheuttaa kiehumista ennenkuin se mittarissa näkee. Se "90" astetta mittareiden keskiosassa kun voi autovalmistajasta riippuen olla 65-115astetta. "90" keski - "110" punainen väli sitten ei välttämättä oikeasti ole kuin 5astetta. Lämpömittari ei tosiaan ole enää useinkaan mikään tarkkuuslaite kuljettajalle, vaan kertoo että kaikki on hyvin (ja sehän riittää, ei sillä jäähdytysnesteen lämpötilatiedolla mitään yleensä tee kunhan kaikki on ok) Menisi hermot itsellänikin jos aktiivisen jäähdytyslämpötilasäätöisen auton lämpömittari heiluisi koko ajan ajossa, saatikka sitten normikuskit jotka veisi autoja huoltoon kun viisari ei pysy tasalämmössä.
 
50% jäähdytinnesteen kiehumispiste on siinä 108asteen nurkilla ilman painetta. 0,5bar paineessa 120astetta ja 1bar paineessa 129astetta.

Sama mulla, tai Mini1380:lle se on jo vuosia ollut matkalla kun ei itselläni ole enää tarvetta 😄
 
Briteistä noita löytyy ihan hyvin.

Sykes Pickavant ACR2/4 ainakin toimii oikeilla moduleilla ja kaapeleilla. Käsittääkseni myös jotkut ammattitason yleismallin lukijat ihan nykypäivänäkin tukevat vanhaa MEMS:siä, ei muistia varmasti mitkä mallit.
 
Muistelisin aika varmasti että MPi ei ole EOBD yhteensopiva mitenkään, eli mihinkään Miniin ei sovi halpis yleismallin EOBD vikakoodinlukija. Liitin on MPi:ssä uuden standardin mukainen, mutta dataliikenne ei.
 
Pikkaisen googlettelin niin SPi:ssä tämä pitäisi toimia, MPi:ssä ei:
http://memsdiag.blogspot.com/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html?_sm_au_=iFVwwZ6D2jqTwZvs

Sykes Pickavant ACR2/4 ainakin toimii oikeilla moduleilla ja kaapeleilla. Käsittääkseni myös jotkut ammattitason yleismallin lukijat ihan nykypäivänäkin tukevat vanhaa MEMS:siä, ei muistia varmasti mitkä mallit.
 
Muistelisin aika varmasti että MPi ei ole EOBD yhteensopiva mitenkään, eli mihinkään Miniin ei sovi halpis yleismallin EOBD vikakoodinlukija. Liitin on MPi:ssä uuden standardin mukainen, mutta dataliikenne ei.
 
Pikkaisen googlettelin niin SPi:ssä tämä pitäisi toimia, MPi:ssä ei:
http://memsdiag.blogspot.com/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html?_sm_au_=iFVwwZ6D2jqTwZvs

Kaikki liitokset hapertuu mun kokemuksen mukaan, tai bensaloukkukin voi vuotaa. Imusarjan liitoksen ja ecun välissä pitää olla se ”fuel trap”, muuten eculle pääsee bensaa ja aiheuttaa myös ongelmia.
 
Testerillä näkee tietenkin hyvin heti mikä on pielessä, jos sellainen on lähiseudulla saatavissa.

Minulta saa Erikoismoottori Airakasisen softat Turun seudulla, Suomessa tehtyä laatutyötä. Vakio R53:seen en kyllä tarjoa mitään, jotenkin tuntuu rikolliselta sellaisen softan myyminen. En ole yhtään semmoista kyllä virittänyt, mutta tyhjästä on paha nyhjästä kun ahtopainetta ei pysty softalla nostamaan. Enemmän modatut moottorit on sitten asia erikseen. Vakio softa ei oikeen enää ymmärrä kun laitetaan uutta nokkaa, kantta ja ahdinta.

Mulla ainakin kaveri sai kytkinpolkimen runnottua kieroksi, sitä joutui suoristaa että sai kytkimen liikkeen takaisin riittäväksi.

Verton vauhtipyörät voi olla pirun piukassa. Perus tehdastekoisen ulosvetäjän voi heittää mäelle, se joustaa liikaa. Itsekkin joutusin lainaan Mini1380 pomminkestävää ulosvetäjää kun tommoinen perusulosvetäjä ei toiminut. Ensin perusvetäjän kanssa vetoa, lämpöä ja iskua mutta ei mihinkään. Sitten kunnon ulosvetäjä paikalleen ja lähti kuin itsestään. Ulosvetäjä pitää asettaa aivan tasan 90asteen kulmaan, työntömitalla esim mittaamalla jokainen kolmen pultin kohta.
 
Kunnon ulosvedin:
https://www.dropbox.com/s/us3qo92886uv7cv/2014-06-29%2016.21.26.jpg?dl=0
 
Lelu:
http://www.lasertools.co.uk/items/xlarge/0301.jpg

Kymmeniä tilauksia tullut tehtyä tuolta ja sen liikkeen muilta sivustoilta. Autodoc.fi on sama paikka ja ilmaiset postikulut. Topautoosat on kanssa samaa puulakia, kannattaa katsoa mistä saa parhaimmat alennukset kunakin päivänä. Vähän väliä on 10% alea ja ilmaista postikulua.
 
Mitään muutahan ei sitten ostaa kannata kuin Bosch tai NGK/NTK

Pakoputkeen kuivunut tiesuola aineuttaa moisen hajun myös. Kun annetaan sen verta happea moottorille ajossa että lämpeää kunnolla putki niin tulee palaneen kumin haju.

Pakoputkeen kuivunut tiesuola aineuttaa moisen hajun myös. Kun annetaan sen verta happea moottorille ajossa että lämpeää kunnolla putki niin tulee palaneen kumin haju.

Suosittelen lämpimästi UMS:ää jos vaan saa tekijän niitä tekemään, en tie mikä on nykypäivän tilanne. Plug'n'play, kartatkin tulee mukana. Megapohjainen laite sekin.
 
Map pohjainen säätö kannattaa ehdottomasti laittaa vähäpäästöiseen. Niin jyrkkiä nokkia kun ei kuitenkaan voi laittaa että se menisi käyttökelvottomaksi. Säätö on on huomattavasti helpompaa kuin kaasuläpän aukeeman kanssa.

Olen aukonut noita tuurnalla ja poralla, pora on omasta mielestäni huomattavasti parempi jos on tilaa porata. Vasenkätisellä poralla välillä aukeaa pulttikin pois itsestään.
 
Mikäli katkopultin röpelöinen pinta aiheuttaa ongelmia poraukseen, ehkä on sitten parempi että ottaa isoimman lekan ja tuurnan. Itselleni ei ole vielä ikinä ollut mikään ongelma, mutta eipä noita ole kuitenkaan tullut satoja porattua.

Totta, noiden katkopulttien kovuuskin on tupannut olemaan jotain tinan luokkaa joten poraaminen on lastenleikkiä.

CPI luku ei ole virtausvastus, se kertoo kuinka tiheä kenno on. Käytännössä nykyautoissa on alunperin niin virtaavat katalysaattorit, että normi "lastuvirityksillä" viratausvastus on suht mitätön. 100CPI katti siis voi virrata huonommin kuin 600CPI katti, kaikki riippuu siitä kuinka iso se katalysaattori on.
 
CEL valo syttyy katin vaihdossa 99,9% tapauksista sen takia, että autossa on katalysaattorin valvonta. Tuollainen kisakatti ei putsaa tyhjäkäynnillä lähellekkään sitä mitä orginaalikatit, ja päästöjen takia sytyttää vikavalon, ei paremman virtauksen.
 
Öljyäkin katalysaattorit kestää paljon, joku 1l/1000km on vielä ihan siedettävää katalysaattorille.

Kun laitat moottoria takaisin, niin vinkki jos et tiedä. Kun laittaa nostokorvat etummaisten kannenpulttien alle niin moottori menee just sopivassa kulmassa alas/ylös. Laitat vielä vasemmalle puolelle kanssa pidemmän pinnapultin kuten oikeallakin on (saa ainakin sparekselta), niin ei tarvitse löysätä kannen mutteria siitä nostokorvan kiinnisaamiseksi.

Jos mukavuus osuu sanavarastoon niin silloin kyllä alkuperäisten jousien tilalle tulevat laadukkaat madallusjouset ovat paljon parempi vaihtoehto kuin coiloverit. Niissä kun on 99,9% tapauksista enemmän pituutta ja halkaisijaa niin on paljon enemmän mahdollisuutta tehdä jouseen ominaisuuksia. Coiloverit on usein lineaarisia jousia, ja näillä pintakovuus on taattu. Toki coilovereitakin saa progressiivisilla jousilla, mutta mukavuudeltaan ne ei yleensä ole samalta planeetaltakaan kuin Eibachin pro-kit. Eibach pro-kit on erinomainen valinta käyttöautoon, kaikki autot mitä olen moisilla ajanut on mennyt normiajossa lähes yhtä mukavasti kuin vakiojousilla.