MikaJ

Ota ovivalokytkimien piuhat irti niin ei mene hälytin/ajonesto koskaan päälle.

Mäntä tosiaan ylös niin että on venttiilit kiinni puristustahdissa. ei sillä väliä vaikka sinne alumiinisilppia sylinteriin tippuu, paineilmalla pois puhaltelee sen sitten. Alumiini on pehmeää kamaa, erittäin epätodennäköistä että mitään jälkeä mihinkään tulisi vaikka löisi koneen käyntiin niin että siellä sylinterissä olisi vielä joku jämä alumiinilastu.

Mäntä tosiaan ylös niin että on venttiilit kiinni puristustahdissa. ei sillä väliä vaikka sinne alumiinisilppia sylinteriin tippuu, paineilmalla pois puhaltelee sen sitten. Alumiini on pehmeää kamaa, erittäin epätodennäköistä että mitään jälkeä mihinkään tulisi vaikka löisi koneen käyntiin niin että siellä sylinterissä olisi vielä joku jämä alumiinilastu.

Mäntä tosiaan ylös niin että on venttiilit kiinni puristustahdissa. ei sillä väliä vaikka sinne alumiinisilppia sylinteriin tippuu, paineilmalla pois puhaltelee sen sitten. Alumiini on pehmeää kamaa, erittäin epätodennäköistä että mitään jälkeä mihinkään tulisi vaikka löisi koneen käyntiin niin että siellä sylinterissä olisi vielä joku jämä alumiinilastu.

Ei mikään harvinainen homma oo että menee tulpan kierteet kun on löysällä. Ei tartte ees kantta ottaa irti jos ei halua. Reijän poraus helicoil/tms kokoon ja irtokierre paikalleen. Oikein tehtynä kestävämpi kuin alkuperäinen kierre.

Ei mikään harvinainen homma oo että menee tulpan kierteet kun on löysällä. Ei tartte ees kantta ottaa irti jos ei halua. Reijän poraus helicoil/tms kokoon ja irtokierre paikalleen. Oikein tehtynä kestävämpi kuin alkuperäinen kierre.

Ihan siitä jos ei pohjassa näy jälkeä mistä olisi nostettu ja muutenkin vekki näyttää siltä että tommoinen tulee jos kontti painuu sisäänpäin.

Ihan siitä jos ei pohjassa näy jälkeä mistä olisi nostettu ja muutenkin vekki näyttää siltä että tommoinen tulee jos kontti painuu sisäänpäin.

Jos sisälle tulee lämpöä niin kiertäähän se neste sillon. Mikä saa epäilemään että neste ei kiertäisi?

Jos etujarrujen mäntä kasvaa 48mm->54mm tarkoittaa se karkeesti sitä että ne vaatii 30% enemmän nestettä samaan liikematkaan. Ei tuo ihan älytön ole, todennäköisempää on se että siellä on ilmaa abs-yksikössä kuin että tuosta aiheutuisi selkeä polkimen lisäliike. Jos siellä abs-yksikössä on ilmaa niin se vaikuttaa poljintuntumaan koko ajan, ei vain silloin kun se alkaa rajoittamaan jarrujen lukkiutumista.

10tkm on nykyisillä longlife öljyillä rahan haaskuuta, jos siis ei vuoden aikamääre tule täyteen. En ole yhtään öljyanalyysiä nähnyt missä öljyn ominaisuudet olisi huonot alta 30tkm ajoilla.
 
Toki taas moottorin pitää olla kunnossa, esim öljysyöppö moottori pilaa öljyt nopeesti. Yleensä naureskellaan ”riittää kun vaihtaa suodattimia kun öljyä saa lisätä niin usein”. Tämä ei pidä lainkaan paikkaansa, vaan sitä palotapahtumasta tulevaa moskaa menee sama määrä öljytilaan kun öljyä palotilaan…

10tkm on nykyisillä longlife öljyillä rahan haaskuuta, jos siis ei vuoden aikamääre tule täyteen. En ole yhtään öljyanalyysiä nähnyt missä öljyn ominaisuudet olisi huonot alta 30tkm ajoilla.
 
Toki taas moottorin pitää olla kunnossa, esim öljysyöppö moottori pilaa öljyt nopeesti. Yleensä naureskellaan ”riittää kun vaihtaa suodattimia kun öljyä saa lisätä niin usein”. Tämä ei pidä lainkaan paikkaansa, vaan sitä palotapahtumasta tulevaa moskaa menee sama määrä öljytilaan kun öljyä palotilaan…

Niin, herjaako se lambdan sähköistä vikaa vai että menee laihalle/rikkaalle? Ei se meinaa että lambdassa vika olisi vaikka vikakoodissa sen nimi olisi.

Ei ole kovin terveellistä jatkaa ajoa jos liian rikas seos on seurausta bensansekaisesta öljyhuohotuksesta. Riittävästi kun öljyä on bensalla jatkettu niin voitelukyky ei enää riitä.

Lämmittää toholla/tms nopeesti ulkopuolelta ja kopauttaa laakerit alaspäin kopan pattinkia vasten. Toimii ihan normi butaanipolttimellakkin. En ole muuta tapaa käyttännyt sen jälkeen kun tuo opetettiin.

Lämmittää toholla/tms nopeesti ulkopuolelta ja kopauttaa laakerit alaspäin kopan pattinkia vasten. Toimii ihan normi butaanipolttimellakkin. En ole muuta tapaa käyttännyt sen jälkeen kun tuo opetettiin.

Näköjään ei ole pakko maksaa minimissään 20euron palvelumaksua Minispareksen tilauksesta DHL:lle vaikka niin sivuilla lukeekin. DHL:ltä tuli viesti että he tekee se tohon hintaan tai sitten ilmaiseksi saa tehdä itse. Kyllä tosta tuntipalkoille pääsee kun itse tekee, hommassa menee muutama minuutti.
Homma on erittäin helppoa.
1. Vastaa DHL:n tekstiviestiin että haluat tullata itse.
2. Odota että paketti on Suomessa, DHL:tä tulee sähköposti missä on kuljetusasiakirjanumero. Sinulla on neljä päivää aikaa tehdä tämä tai sitten alkaa juoksemaan varastointimaksut.
3. DHL:n sähköpostissa on jopa linkki https://tulli.fi/tullaa-pakettisi osoitteeseen, mene sinne ja seuraa ohjeita.
Tullikoodistakaan ei tarvitse välittää, valkkaa sieltä esim "Auton korin osat". Yleisimmät tullikoodit on suoraan tuotu sinne alasvetovalikkoon.
4. Kun olet laittanut tiedot ja maksanut nettipankissa verot, ilmoitus menee Tullista DHL:lle ja paketti jatkaa matkaa sinulle.

Jos ei löydy pitkää venttiiliä niin mulla on tossa vielä työpöydällä pari kun just vaihdoin museomopoon uudet sisäkumit. Pistä YV:llä osoite niin kirjeenä perille jos et Turusta hae.

1. Ammattimies vissiin irroittaa paketin tunnissa, joten voisi kuvitella etää amatööri tekee sen ekaa kertaa kolmessa.
 
En ole koskaan R53:seen tehnyt remppaa, mutta siinä käsityksessä olen että siitä on paljon helpompi irroittaa koko paketti irti kuin vaihdelaatikko erikseen.

Ei ole kovin terveellistä jatkaa ajoa jos liian rikas seos on seurausta bensansekaisesta öljyhuohotuksesta. Riittävästi kun öljyä on bensalla jatkettu niin voitelukyky ei enää riitä.

https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/voimansiirto/vetonivelen-suojakumit/vetonivelen-suojakumin-kiinnitin-2-kpl-2000034790
 
Ton tyylisiä itse aina käytän, kokoskaala on niin laaja että ei oo niveltä tullut mihin ei menisi. Hyllyssä on hyvä aina pitää muutama sarja, kun ne kuitenkin sopii aina kaikkiin.

22,225mm ensiövedon välirattaan akselin halkaisija, se kait on kaikissa A+ laatikoissa, ehkä. Mutta sitten tosiaan on noi 79-83 (???) early A+ laatikot mitkä on välimuotoja kaikenkaikkiaan, en muista onko niissä laatikon kuori sama kuin myöhemmissä "normi" A+ laatikoissa.
Mutta noin pääpiirteittäin A ja A+ laatikot on osiltaan ihan erilaisia. A+ laatikko on vahvempi, kasvatettu laakerikokoja.
Sulla on ihan normi A sarjan 4synkattu laatikko nyt todennäköisesti. Yks mikä sen vielä varmistaa on pääakselin sisäänmenolaakeripinnan koko, 18mm on kait kaikissa A+ laatikoissa.

A+ laatikkoa on kahdenlaisilla rattailla, alkupään laatikot olivat A laatikon tyylisellä ratasprofiililla.

Muista myös tilata uusi/parempi 1-2 kytkentäholkki. Se on varmasti myös paskana jos kakkosen kytkennät on tossa kunnossa.

Muovipussiin lämmintä vettä ja pistää sen korkkia/ympärystää vasten. Ei ole kokemusta just tosta korkista, mutta nopea/helppo/harmiton kikka mikä on aina auttanut kun on tarve ollut.