Kimi

Moi, Riisuttu tonnisen lohko löytyy, johon tehty työstöt 1300:n kantta (12G940) varten (lovet pakoventtiileille). Se on .40 koossa, ja porattava .60:ksi, jotta saa siviilipeliin käyntikelpoiseksi. En takaa että kaikki naarmut lähtee. Männäntappi tehnyt jälkiä yhteen sylinteriin, kun mäntä "putosi" laatikkoon. /Kimi

No niin! Tänään viimeinen tarjouspäivä. Tämä päivä voi olla elämäsi paras. Syksy tulossa! Aitko katsella ostostv:tä koko talven, vai rakentaa ensi kesäksi itsellesi upean minin, josta kirjoittaa mukavia tarinoita kommentoiden englantilaista innovatiivisuutta. Paniikki minun osalta ohi, koska yksi tarjous jo tullut, ja saan laitteen pois tontilta. /Kimi

Moi, Lukkoihin ei ole avaimia.

CV-pot vetarit, eli kun tasauspyörästössä on CV-maljat. Tunnistaa helpoiten siitä että on samankokoiset molemmista päistä ja pituudet jotain 33cm ja 42cm. /Kimi 040 732 4294

Moi, kyselyä on sadellut. En myy peilejä erikseen, vaikka niissä on alumiiniset jalat. Ovet on hyvässä kunnossa, en myy niitä erikseen. En myy takavaloja erikseen, pohjat on hyvät Etukelkka on ihan ok kunnossa Jarrut on yksipiirinen Umpiot on Genuine Lucas Ratissa EI ole lukkoa. Tankkia tuossa ei ole, joku saadaan mahdollisesti matkaan. 850:n kone pyörii, mutta ennakon joutuu säätämään ;D Pakoputkea ei ole. Taka-akselistosta puuttuu toinen kumipallo ja tötterö. /Kimi

Moi, Suht hyvässä kunnossa, rupsahtanut pahasti vain takakontin alareunasta. Ollut jollain fiksummalla kun on vetänyt ferrexit tms päälle. Klommoja ei ole kuin vänkärin ovessa. Pintaruostetta siellä sun täällä, kuten asiaan kuuluu. Legendaarinen Finlandia kattoluukku, jossa tiiviste harvinaista kyllä ehjä, eikä murentunut (Kattoluukun takia ei kelpaa mulle). Runtimittari ja joku tuning kojetaulu (ihan karmee). Vuosimallia 1975, mukaan saa 850:n koneen ja avautuvat takalasit löytyy, tuulilasia ei. Ei penkkejä, ei sisustaa. Eli pelkkä kori, jossa kelkat paikallaan. Paperit on, Mini 1000 Sedan De Luxe 1975. Takakelkka on takuumurea, kuten kaikissa alkuperäisissä mineissä. Renkaat kestää varmaan trailerille ja pois. Väri on My Green Dream :) Tarjouksia peliin. Auto on Lohjalla ja voidaan kuljettaa 75.1km säteellä Helsingistä/Lohjalta. Tämä lähtee korkeimman tarjouksen tehneelle 6.8. 20.00 mennessä+10 min , minimihinta 450 eur (alle tuon, annan mieluummin ruostua takaisin FeO2:ksi luontoon). Tarjoukset julkisesti tänne, ja tapelkaa reilusti. Kysymyksiin vastaan, mutta huumorilla höystettynä. Idefix, Koirankoppi, Mini1380 , Minorv8, Pensseli tmv rakentaa tästä vielä näyttelypelin.

Moi, Kiitos tarjouksista. Minitronista saan kaikki tarvittavat /Kimi

Moi, Näyttää hiekkapuhalletulta ja maalatulta, ei ole hinta kohdallaan. Alla linkki jossa minisportilla sama osa 8 puntaa = 10 eur. http://www.minisport.com/mini-spare-par ... A2032.html

Moi, Vauhtiajoissa kävi pieni nokkapusu ja nyt tarvitaan osia. Mieluiten Helsingin lähettyviltä. Flippikeulaa varten kaikki osat tai valmis kasattu flippi tai irroitettu keula (a-paneleista poikki). Molemmat lokkarit, uudet tai hyväkuntoiset Etupaneli, uusi tai hyväkuntoinen Nokkapelti, uusi tai hyväkuntoinen. Lisäksi tarvitaan kierrettävän öljysuodattimen jalka. 040 732 4294, mihin aikaan vaan. /Kimi

Moi, tarttisin vetoakseleita. Levyjarrulliselle vetonivelelle ja perävälityksen päässä mallia CV eli maljatyyppi. Soito tai tekstarilla saa mukavasti asiaa hoidettua. p. 040 732 4294 /Kimi

Moi, Vastusarvoilla yksinään ei tee mitään, jos ei langan vahvuus ja käämin kierrosmäärä ole tiedossa. Toision jännitetaso on riippuvainen ensiön ja toision suhteesta. Toision jännitearvollakaan ei tee mitään, jos ei samalla ilmoiteta mikä energiamäärä (joule) sieltä tulee ulos. Puran tuollaisen ja laitan yhden 3.2ohm astuksen tuonne sisään, ja annan sen sulle, ja sun mittauksen mukaan se toimii. Pitää myös tietää, mitä sillä virralla tehdään. Puolan sydänmateriaalilla on myös suuri vaikutus. Ilman esivastusta tuollainen 1ohm puola huikkaa 12V jännitteellä LEVOSSA 12A. Joten autoa startatessa pitää olla esivastus, muuten palaa kärjet heti kun ne aukea. Kun taas kierrokset nousee ja siirrytään DC:stä AC:n puolelle, niin kaavat muuttu resistiivisestä impedanssiseksi, ja virta on riippuvainen impedanssista. Pitää tietää käämien kierrosluvut, rautasydämen koeficientti , jotta voidaan integroida di/dt jonka jälkeen saadaan selville toisiolle siirtyvä energiamäärä (joule) joka purkaantuu tulppaan. Impedanssi ja resistanssi on kaksi eri asia. Eli, tuolla resistanssiarvolla EI TEE MITÄÄN. Että silleen. /Kimi

Moi, Markkinointihumppa puolien kohdalla on tämän tyyppistä. Sunkin kannattais ostaa tällanen, edukkaasti 5hp lisää :) E-core style, square; 4in H x 2in L x 3.25in W; Designed to give a steady, hard-hitting spark throughout the vehicle's rpm range with 40 percent more voltage than stock; Guarantees more power and a complete fuel burn for an extra 5 h.p.; Delivers higher voltage output, stronger spark, and reliable performance of up to 7000 rpm; Provides more power and better fuel mileage; With lifetime Hypertech limited warranty. /Kimi

Moi, Tätä on nyt vatuloitu viisi sivua. Tässä vähän koostetta ja kategorisointia. 1) Kaikki toimii 2) Kuinka paljon haluaa vaivattomuuttaa ja huolettomuutta 3) Haluatko Minin alkuperäisen osan. (eli roikkuuko sun kaularipusristissä Jeesus vai Issigonis) MiniTonnareissa tänä viikonloppuna oli käytössä SAAB 900:n, BMW 300:n, Aldonin kärjetöntä. Kaveri jolla peruskärkisydeemi, jätti viikonlopun väliin, muuten olisi kaikki ollut edustettuna. 10 kärjessä 6 saabin ja 4 bemarin sytskää. Virranjakajassa ei ole kyse pelkästään kipinästä, vaan sen antamasta ennakkokäyrästä. Noissa bemareissa ja saabeissa voidaan helpommin säätää suurinpiirtein haluttu käyrä kohdalleen, kun taas vakiossa se on tänään jossain ja huomenna se on taas jotain muuta, riippuen tietysti miten ne piikit sun muut kärkiloikat sattuu nyt menemään ja osumaan kohdalleen. Vakiossa jossa kierrät konetta max 6000:n asti, on ihan sama millaisen paskan siihen laitat. Heti kun kierrokset nousee yli 6000 pitää laittaa jotain muuta kuin vakiota jos haluat ongelmattomuutta. Kyllä se vakiokin pelaa, mutta vatuloit sitä koko ajan, ja aina kun vaihdat kärjen , joudut mittaamaan ennakon, ja sitten tarviit jo säädettävän strobon, jos haluat sen oikeasti kohdalleen (mikä on oikea kohta ?? ). Puolasta on paljon puhetta. Hae motonetista/Biltemasta mikä tahansa halppis varaosapuola, johon piuhat menee kiinni, ja se on miljoonasti parempi kuin joku antique original. Minitonnarit on aikoja sitten huomanneet että puola ei vaikuta vauhtiin. Dynottaessa on verrattu puolia, ja sanottu että tämä puola tuo tehoja, paskan marjat. Se toinen on syönyt tehoja, ja tuo parempi on antanut sen mitä moottorista saadaan. Puolasta ei saadaa tehoja lisää, mutta sillä voidaan menettää tehoja. Onko tehopuola oikeasti tehopuola, ja missä menee vakion ja tehon raja, TÄMÄ ON MARKKINOINTIA ja vakiokuluttajan KUSETTAMISTA. HALOO, herätkää pahvit. Noilla vastus-arvoilla ei ole mitään merkitystä. Onko käämitty paljon paksulla kuparilla vai vähän ohuella. Lisäksi tuon puolan sydänmateriaalilla on suuri vaikutus vuotiheyteen ja indusoituun jännitteeseen.. Korkeatehopuola vaatii enempi virtaa, joten katkojankärjet joutuu lujille, joten sitten ei auta kuin laittaa kärjetön systeemi. Olen nähnyt korkeatehopuolan ja esivastuksen, aika hyvä vitsi. Korkeatehopuolaa luulis tarvitsevan kun puristus-suhde ja kierrokset nousee. Valitettavasti nelisylinterisessä koneessa, jossa kipunaa tarvitaan 2 kpl per kierros, ei indusoinnissa ole mitään ongelmia, eli et tarvitse korkeatehopuolaa, mutta se pitää olla, jotta voidaan laittaa myynti-ilmoitukseen tms. Sitten kun on kutos tai kasikone, niin juttu on vähän eri. Tuunaajille on tärkeetä että on korin värinen tms. Osta halvin, maalaa se halutun väriseksi, printtaa netistä joku cool tarra siihen niin että on hiano. Sitten on vielä noi puolan johdot. Tuunaajille on tärkeää , että poppivehkeet ei sirise, joten pitää olla vastustulpat ja johdot. En ole vielä kohdannut tulpanjohtoja jotka tuo lisää tehoa, mutta sellaisiin olen, jotka vie tehoa. Eli yksikään tulpanjohtotyyppi ei voi lisätä moottorin tehoa, mutta huonot voi viedä, tässä on iso ero ajattelumallissa. Kiertäkää ne Motonetin telineessä roikkuvat siniset kaukaa, pikkuhiljaa niiden hiilipitoinein sydänmateriaali rupee haperoitumaan ja sitten tulee ongelmia. Tulpissa pitää käyttää P tyyppiä (Protruding). mutta jos sulla on vakiokansi, jossa puristus-suhde on jossain 9:n korvilla, niin on ihan sama mitä siihen laitat. Bilteman halppikset käy hyvin. Tässäkin sama juttu, tulppa voi viedä moottorista tehoja, mutta ei lisätä sitä. Biltemassa muuten Briskin tulppia kaupan, jotka on erittäin hyviä, 5 eur kpl, tai sitten voi hakea tampereeen Vekulta samaa tulppaa 16 eur kpl jos haluaa laittaa tuning auton spekseihin. Tästä syntyy taas joku juupaseipäsvyöry ;D Ja jos lopsa antaa myöden, niin tämä virranjakaja http://www.123ignition.nl/id/20.html /Kimi

Moi, Kuis paljon sulla oli tuo kuvan välys kun vedät vipua nuolen suuntaan? Unohda teräspunosjutut. Harmaalla levyllä (joka riittää kevyesti 150 hp asti ) toimii ihan hyvin tavallinen kumiletku, joten unohda tuollainen hifistely. Varren liikerata on muistaakseni jotain 15mm luokkaa. Se iso mutteri siinä keskellä on liikkeen rajoitin, jotta tajutaan vaihtaa kytkinlevy ajoissa. Sen voi rälläköidä pois ja sillä ei ole mitään merkitystä, niin kauan kun levy on vielä kunnossa.

Moi, BMW 1.6-1.8 vm 82-86 on melkein bolt on, elektronisella sytytysyksiköllä. Toimii kevyesti 9000 kierrokseen asti. Noita saa romikselta 50 eur kpl, jakaja, kaapelit ja yksikön.

Moi, Lue tuo säie ensin. Säädä se kytkinvivun tyhjän liikkeen ruuvi niin että välystä jää noin puoli milliä kun väännät kytkinvipua käsin auki. viewtopic.php?f=5&t=3047 /Kimi

Moi, Perus-ennakko laitetaan yleensä ilman alipainesäädintä, mutta voi myös tehdä säätimen kanssa, ei se paljoa muuta sitä 1500 kiekalla. Jos taas säädät ennakkoa maksimitehoille ja korkeilla kierroksillsa, pitää mukana olla kaikki osat jotka vaikuttavat ennakkoon, muuten sitä voi tulla liikaa kun alipainesäädin kytketään mukaan. Vedä tussilla merkki virranjakajaan, niin tiedät palata takaisin alkuperäiseen ennakkoon. Avaa ruuvi ja rohkeasti vaan +/-3mm haet hyvältä kuullostavaa tyhjäkäyntiä. Strobo on tietysti hyvä apuväline. Nosta tyhjäkäynti säädön ajaksi johonkin 1500rpm. Koneen pitää olla kuuma, eikä ryyppyä saa käyttää. Ennakko lisääntyy kun kierrät virranjakajaa myötäpäivään. Lisää ennakkoa ja kuuntele kun kierrokset nousee, kun ei enää kiekat kasva, niin pyöräytä pikkusen taaksepäin niin että kiekat laskee pikkusen. Nyt ennakon pitäisi olla jossain 4 ja 8:n välissä vakionokalla. (Virinokalla perus-ennakko voi olla jopa 15 astetta, jolloin jakajan liikettä pitää rajoittaa ettei mene yli 32:n). Ohessa jonkun englantilaisen kirjoittama juttu aiheesta. http://www.minimania.com/web/SCatagory/ ... ticleV.cfm /Kimi

Jeps, Ja se piikki niinkuin katoaa aina 1-3 pyttyjen kohdalla ;) Mittaa nyt se ennakko ja laita se kohdalleen, niin ton ryyppyttämisenkin voit unohtaa. Sulla varmaan jakajassa alipaineletkut, ja kun vedät ryypyn päälle, syntyy alipainetta, ja ennakkoa tulee lisää alipainesäätimestä, jolloin voit lukea uudestaan tuon mun edellisen viestin. /Kimi

Moi, Sulla on mahdollisesti perus-ennakko pielessä, lisää ennakkoa. Vaihtoehtoisesti sulla pyörijä, jonka kärki on liian kapea, noita on useita malleja. Vertaa vaikka Minisparesista kuvat GRA2101ja GRA2130. Sitten kun ostetaan Biltemasta vertailutaulukkotavaraa, niin mikään ei pelaa, ja halvalla. Kun kierroksia on vähän, niin pyörijän kärki ei ole kannen nastan kohdalla, kun kierroksia tulee lisää, ennakko muuttuu, ja sitten osuu nasta kohdalleen. Kokeile lisäämällä ennakkoa, jos vika poistuu, niin tuossa vika. Vian voi myös poistaa muuttamalla kärkiväliä, jolloin virranjakajan kulma muttuu suhteessa pyörijään. /Kimi

Moi, Laitoin yv:tä, otan noi kaikki.

Maalikon selostus asiasta. Sun pitää ottaa vaihteensiirrin pois rattaiden liikuttajien hahloista (ne kolme jotka on päällekkäin) ja sitten saat painettua suoraan rattaista ykkösen ja nelosen päälle samaan aikaan. Tämä vaatii perävälityksen kopan irroittamisen. Kohdassa 5.22 näkyy noi liikuttajat. Olet varmaan avaamassa perävälityksen pinionin mutteria. Itse laitan 8mm tai 10mm mutterin ryhmä-akselin ja pääakselin peruutusrattaan väliin (suorat rattaat), jolloin voi mutterin vääntää auki. Jotkut sanoo että ratas voi mennä huonoksi, mutta noin olen tehnyt ainakin 20 kertaa, eikä mitään ongelmia. Pakki tai ykkönen silmään, niin saa auki ja kiinni. /Kimi

Moi, Tässä K.I.S.S.S.S. (keep it simple stupid, stay stupid = mun laajennettu teoreema). Osta mikä tahansa laseri, 5 eur tms.teippaat sen kiinni pyörän pitopintaan siten että se osoittaa suoraan sivulle päin, vähän siinnepäin, ei ole kauhian tarkkaa. Piirrät paperille viivan ja pidät sen vaakatasossa siten että laserpiste osoittaa suoraan viivaan kun pyörät on käännetty vasemmalle tai oikealle, merkkaa tämä piste viivalle. Käännä pyörä toiseen suuntaan ja merkkaa laserin piste, vedä pisteiden väliin viiva, ja sitten mittaat kulma ja se on siinä. Tässä on etuna se, että auto on maassa koko ajan. Tällä tavalla mittaat ihan oikean ajon aikaisen casterin, joka on eri kuin mitattu geometrinen casteri. Jos etukelkka on ehjä, niin voit mitata myös reaktitankojen pituuden ja säädä ne samaksi, mikä toi kulma on se ei tällä tavalla selviä, mutta säädä kunnes tuntuu hyvältä. Katuautossa kamberilla ei tee mitään, näyttää "hyvältä", mutta kuluttaa rengasta sisäpinnasta. Harvemmin kadulla ajetaan jyrkkiä (yli 90 astetta) mutkia 80km/h. Sitten kun rupeet taas säätämään, niin renkaat on kuluneet pilalle ja uudella säädöllä ei mitään merkitystä. Suurella kasterilla saadaan sisäpuoleinen takarengas kevenemään, jolloin auto kääntyy paremmin (yliohjaa). Takapään kallistuksen vakaajalla pidetään lisäksi sisäpuoleistä pyörää väkisin ylhäällä, kai olet sellaisen jo asentanut. Kadulla isolla kasterilla ei mitään merkitystä, joten laita ihan maltillinen kasteri laitteeseen. Pari milliä aurausta rauhoittaa tuota hakemista. Tarkista myös takapään auraus/haritus. /Kimi

Moi, Jos nestettä ei katoa mihinkään, niin on neljä vaihtoehtoa 1) Pääjarrusylinterin tiivisteet vuotaa, eli neste painuu takaisin säiliöön. 2) Poljin ei nouse riittävän ylös, jotta uutta nestettä valuisi korvaamaan kulumaa, silloin on myös ilmaaminen hidasta ja työlästä. 3) Kumisen jarruletkun kangas revennyt, jolloin painettaessa jarruletku pullahtaa kun sammakon leuka kun paina jarrua. 4) rummun ja palan välissä liikaa väljää, jolloin koko polkimen liike menee hukaan. Aloita säätämällä rumpujen palojen etäisyys oikeaksi, sitten ilmaus, oikea takaa, vasen takaa, oikea etu vasen etu. Joskus on säätöpultin ja jarrukengän viiston muotoinen pala hukuksissa, jolloin säätäminen ei onnistu millään. Sokan saat pois irrottamalla jarrusylinterin pultit, ja kaveri painaa polkimen alas, jolloin saat tapin mukavasti hollille konehuoneen puolelle. /Kimi

Moi, Pitäisi onnistua, mutta muista että siinä on akselin lukitus, joten ainakin yksi kannen pultti on avattava. /Kimi

Ihan UUSI Mini 1000 maksoi vuonna 1970 7980 markkaa, cooperi 17500 ja 850:n 7200 markkaa, ja nyt jotkut halua käytetystä 40v vanhasta mini-1000:n lintasta 5000 eur = 30000 markkaa, Hei haloo, ois pitänyt ostaa noita varastoon, niin nyt vois myydä ihan uusia johonkin 1400 euroon, niin saisi 70 euroa katetta ;D Hintaesimerkkejä uutena: Malli kevät 1970 kevät 1980 Mini 850 7 370 Mini 1000 7 980 25 560 Mini Cooper 1275 S 17 350