Kimi

Moi, Toi jatkuva löystyminen johtuu vetolaipan kuluneista rihloista. Ei se mutteri pääse sieltä löystymään kun siellä on sokka paikoillaan. Kun rihlat on huonot, niin kartioprikka kuluu molemmin puolin ja lisäksi se syö itsensä vetolaippaan syvemmälle joka kerta kun polkasee kaasua ja jarrua. Lisäksi kisoissa löystyvät hetkellisesti kun ajaa tiukasti mutkaan.KAD tehnyt näitä ilman rakoa, mutta silloin on pakko vaihtaa myös vetolaippa samalla. Helpoiten tunnistaa siitä että kartioprikan päät menee yhteen kun vetää kireälle. Siihen kuuluu jäädä rako. Toinen vihje ongelmasta on että mutterin alta tekee pyöreän uran kartioprikkaan. Se prikka ihan oikeesti pääsee pyörimään siellä. Ei kannata ostaa en8 kun löytyy en24. Ei ole tarvinnut kisoissa kiristää kertaakaan kun tuli nuo laitettua. Tosin joutuu olemaan yhden illan selvin päin kun maksaa kokonaiset 9eur enempi kuin halvat paskat. DRIVE FLANGE EN24T UPGRADED MATERIAL COOPER S & EARLY 1275GT /kimi

Miksi et mitannut ohivuotoja sillä öljytilkalla ? Nyt se öljy leviää ja puristuu joka vuotopaikkaan kun päräytit sen pyörimään. Siel voi olla venttili halki, vuoto työntötankoihin tms. Kone käyntiin,poltat öljyn pois ja teet ohi vuotomittauksen uudestaan ilman ja sillä öljytilkalla. /kimi

Vein coravärille takaluukun ja ottivat siitä värimittarilla arvot. Laite listasi todennäköisimmät valmisvärit ja hyvä tuli. /kimi

Minä en näistä väreistä tiedä, mutta kuvasta näkyy että tuossa on valumaa ja appelsiiniä siihen malliin että en usko että on edes enklanntilaisessa tehtaalla tehty noin huonosti. Kaikissa mun neljässä mitä olen purkanut on ollut sisäpuolella tosi ohkasesti maalia. Vihreässä metallihohtosessa ei ollut kuin pohjavihreä. http://www.love-mini.co.uk/resources/mini-colours /kimi

Quickrackeissä on metallinen laippa ja kaksi pulttia, ne on kaikki ok.

Moi, Vanhemmissa on muovinen hammastangon kiristysmutteri, sellanen about 35mm kokoinen . Niistä on kierteet korkannut ja sitten käy huonosti. /kimi

Moi, Ei tuosta ole mitään hyötyä radalla, eikä sitä ihan hirveen monella ole käytössä. Tietysti jos uuden ostaa niin 2.2 kannattaa ostaa. Radalla maksimi pyöritys on jotain130 150 astetta jyrkimmissä mutkissa kemoralla. Alastarolla max 90. Voi tarkistaa youtubesta videoista. Ja kun peli karkaa lapasesta nii ei mitään merkitystä. /kimi

En noteerannut että verto oli kyseessä. Niitä olen vaan purkanut ja laittanut roskiin /kimi

Tolla mutterilla varmistetaan että kytkinlevyn kuluma pysyy halussa eikä pääse niitteihin asti. Mutterin ja kopan väli vähintään 3mm tai ota pois kokonaan. Irrota jousi, vedä akselia ulospäin ja säädä muutama kymppä välystä säätöruuviin. Jos kytkinpoljin ei kolahda lattiaan asti, niin on työsylinterin tappi liian lyhyt. Mäntä osuu lukitus sokkaan ja jää liikettä käyttämättä. /kimi

Juu, parempi vaan antaa veden valua sähköihin ja antaa sähköosien hapettua, ne on helppo vaihtaa. Sinnehän se vesi kerääntyy jalkatilan maton alle jossa se ei häiritse ja aiheuta mitään pahaa. Mulla aina äyskäri mukana jolla heivaan jalkatilan veet pois kun rupee sukat kastumaan. Hae sikaflex 221 tuubi ja jätskitikulla tunget sitä sinne sun tänne mistä mahdollisesti vuotaa. /kimi

Onkohan erona että me laitetaan kisapeleissä 5w öljyvalo suoraan linjaan sen kytkimen kanssa ? /kimi

Onko jollain noita 1 ura venttiilin lukkoja ja retainereita. Neljään kanteen ois tarvis. Vaihdossa ja myynniss 8.4 jarrusatulat ja hyvät levyt. 040 732 4294 /kimi

No, mulla on noi mennyt järjestään siten että on kontakti poikki oli painetta tai ei. Ja jos syttyy kun öljy notkistuu, niin silloin on jousi anturissa särki. P.s. ja otos ei ole 1 tai 2, vaan kymmenkunta. /kimi

Tai legendaariset liian pitkät pultit öljypumpussa, tai nokan ja pumpun välissä joku ongelma. Nyt on kaikki mahdolliset viat listattu. Toi anturi kun menee rikki, niin 99% menee silleen että öljyvalo ei näytä mitään. Kontakti nollapaìneella auki. Ja jos kontaktihäiriö niin lamppu pimenee. Vilkkuminen vaatisi maakontaktin. /kimi

Mitkä öljyt laitoit koneseen? Veikkaan että imprezan öljyt laitettu koneeseen Pumppu falskaa, väljät laakerit, öp jousi löysä, öp tulppa vuotaa, laakereissa väljää/vaurio,keinuvivun akseli kulunut, suodatin tukossa, nokan laakereissa väljää. Kompurasta ruuvaat mittarin sen anturin paikalle ja katot mitä näyttää. Kierre on sama npt 1/8-27 /kimi

Moi, Ja kun kaikki tehdään pitkästä tavarasta. Sähkösarja on 10 rullaa eri väristä johtoa+mittareita ja anturia. Jarrut on 8m AN3 letkua ja goodridgen liittimiä. Turvakaaret 18m suoraa putkea ja neliön verran 3mm peltiä. Alustan säädöt epämäärästä palikkaa jota sovitellaan, hitsaillaan kiinnikeitä ja säätöpalikkaa. Pakoputki modattu peruskamasta joka ei oikeesti sovi tai kelpaa sellasenaan mihinkään. Korin pohjapellin kaikki kulmat ja alakyljet laikattu auki ja hitsattu uusiksi. Pohjahionnat ja maalaus. Sitten vielä kisamoottori päälle 95hp ja silleen. Yhtään autotallituntia en vaihtais pois . Kaikki on itse tehty, joka tekee tästä mielenkiintoista. /Kimi

Marraskuun alussa noudettu green driim ja nyt se on bläkk bjuuti. Aikaa paloi taas sellanen 200h ja rahaa budjetoimaton määrä. Tää silleen tiedoksi että oon tehnyt muutakin kuin pollannut foorumia Kisat alkaa kemoralla toukokuun viimeinen viikonloppu. 25 miniå viivalla. Tervetuloa katsomaan.

Moi, olihan siinä noi ulosvedetyt nurkat vizardin kirjassa. Ei ihan niin teräviksi kannata laittaa . Ja toinen on pyöristys seetistä reunalle, paras on kun sen saa suoraksi noin 35 asteen kulmassa. Vakio retainerit ei ole koskaan mennyt rikki kisapeleissä 10v aikana. /kimi

Venajouset on kent vs64, sen verran lyhyempi tuo sisempi. Kokeile naarmuttaa reunasta yhtä lautasta kevyesti mattoveitsen kärjellä, jos tulee jälki, niin on alua, jos ei niin titaania. Muistaakseni sparesin titaninen on yläpuolelta suora ja alunen seevattu. Jos laatikko on yhtä paska kun kansi, niin siellä on varmaan hampaat suoristunut . Kanavat on tehty hyvin, ja ei todellakaan minkään vizardin ohjeen mukaan. Tosin tarttis mitata ennenkuin voi olla varma laadusta.

Älkää hölmöt ostelko kalliilla noita vakio-osia joita saa ostopalstalta euron kpl. /kimi

Ei tuo pikkupalan puuttuminen mitään merkkaa, voima siirtynyt jo edelliseen. Hampaat pitää katsoa myös synkrolaitteesta. 1,2 ja 3 on vähän huonot, ja vakio siviilikäytössä kelpaa vielä. Jos on tankolaatikon kiinnitys suoraan autossa kiinni ilman joustoa, niin vaihde hyppää pois päältä kun kone heilahtaa. Varsinkin jos alakiinnikkeet rikki. Ja kun tuo ylempi tanko on suora, niin se on itse tehty, joka tarkoittaa että sen mitta on mahdollisesti väärä. Tämä saattaa tehdä sen että vaihteet ei mene kunnolla päälle. /kimi

Moi, Täytä palotilavahalla, leikkaat mattoveitsellä tasan kannen tasotilan kanssa ja sulla on siellä saman verran vahaa kuin jotain nestettä. Sittdn vaan punnitset sen vahan tai mittaat sen jotenkin, helpoiten teet siitä pyöreän pallon. Pääse noin 0,2ml tarkkuuteen eikä tarvii kestää litkujen hajujaja putsailla.. ATF haisee ihan hirveelle. Tällä tavalla teen nopeita tarkistusmittauksia. AtF ja 5ml lääkeruiskua käytän tällä hetkellä loppumittaukseen. /kimi

Tujne se palotila täyteen muovailuvahaa, pyöritä siitä pallo. Mittaa halkaisiia ja laske siitä pallon tilavuus. /kimi

Moi, Kyllä toi kannentekijä on tiennyt mitä tekee palotiloille. Erittäin hyvä! Jos kanavat on tehty samalla taidolla, niin sulla on helmi lapasessa. Lisäksi tuossa on titaani tai alu retainerit. Jousset irrotat ja laitat paikoilleen vaikka pylväsporakoneessa. Tulppahylsystä kolmasosa kyljestä pois että pääset lukkoihin käsiksi. Voit myös irrottaa jouset lyömällä. Tulpan hylsy jousen päälle ja sitten kevyesti lekalla lyöt ne irti. Paksu rätti alapuolelle ettei vena osu lattiaan. Ensin kevyesti ja lisäät voimaa kunnes löytyy oikea tarvittava voimamäärä. Ei tarvii pelätä tehdessä, ei ne jouset lennä ympäri tallia. /kimi

Parempi siitä tulee kun käytät logiikkaa kun että teet miten britit sen suunnittellut !