Igor

Merkkihuolto ei öljyjä ahtimeen vaihda. Joku foorumilainen kirjoitti että maksoi siitä vähän alle 700€, hurja summa minun mielestä. Olen sen huollon kahteen autoon kaveireden kanssa tehnyt ja ei ole mikään mahdottomuus ja samalla saa paljon muitakin osia vaihdettua, kerran kun auto on purettu.

Autoon pääsee kyllä sisälle vaikka lasi olisi jumissa. Toki jos se on lasi on jäätynyt kiinni ovitiivisteeseen, niin voi joutua vähän repimään..? Omassani ei ole koskaan päässyt noin käymään, mutta eipä se ole talvia ulkona viettänytkään (paitsi yhden, jolloin sillä ei tosin ajettu). En muista kuulleeni että näissä kahvat jäätyisivät kiinni. Vanhemmissa (2004 asti) kahvat saattoivat jumittaa pakkasella auki, mutta uudemmissa ne on nivelöity niin että ne saa "pakotettua" kiinni jos noin käy.
Etutukivarsien taemmat puslat on todennäköisesti vaihtokunnossa, mikäli ei ole hiljattain vaihdettu. Eli semmoiseen kannattaa varautua. Kuluneet puslat aiheuttaa vetelyä urissa, jarrutuksissa ja kiihdytyksissä.

Autoon pääsee kyllä sisälle vaikka lasi olisi jumissa. Toki jos se on lasi on jäätynyt kiinni ovitiivisteeseen, niin voi joutua vähän repimään..? Omassani ei ole koskaan päässyt noin käymään, mutta eipä se ole talvia ulkona viettänytkään (paitsi yhden, jolloin sillä ei tosin ajettu). En muista kuulleeni että näissä kahvat jäätyisivät kiinni. Vanhemmissa (2004 asti) kahvat saattoivat jumittaa pakkasella auki, mutta uudemmissa ne on nivelöity niin että ne saa "pakotettua" kiinni jos noin käy.
Etutukivarsien taemmat puslat on todennäköisesti vaihtokunnossa, mikäli ei ole hiljattain vaihdettu. Eli semmoiseen kannattaa varautua. Kuluneet puslat aiheuttaa vetelyä urissa, jarrutuksissa ja kiihdytyksissä.

Moottorikoodista päätellen kyseessä kuitenkin vanhempi korinen Mini eli R50? (R52?). 
Automaatista minulla ei ole mitään kokemusta. Moottori on kyllä luotettava. Jakopää on ketjulla, eikä siinä mitään erityisiä ongelmia ole. Kiristintä ihmiset ennakoivasti siihen vaihtavat, maksaa noin 15€ ja on helppo homma. Omissa Mineissäni ei ole ollut tekniikan kanssa juurikaan murheita. Tuossa koneessa ilmeisesti sytytystulpat kiertyvät omia aikojaan auki, mutta siitähän pääsee sillä että tarkistaa ne huollon yhteydessä. Bensapumppu minulla on mennyt kahdesta autosta siinä ~200tkm paikkeilla, mutta sekin on muutaman kympin juttu. Siitä ikävä vain että jättää tien päälle, jos näin käy, eikä nosta mitään vikakoodia. Moottorin flektistä on todennäköisesti ns hitaampi nopeus rikki, koska etuvastus on hajonnut. Tätä ei suurin osa Ministeistä edes huomaa. EBaysta saa tuohonkin uuden etuvastuksen muutamalla eurolla, jos ei halua ostaa koko flektiä ~150€. Kaikenkaikkiaan siis ikäisekseen oikein luotettava moottori.
BMW on näissä uusissa retro-Mineissään ollut niin esikuvalleen uskollinen, että on säilyttänyt myös moottorin öljyvuodot ja ruostumisen. Näin sen tunnistaa helposti Miniksi 🙂
Öljyt vuotaa yleensä: 1) kampiakselin anturin juuresta, 2) öljytikun juuresta, 3) öljypohjasta ja 4) kampiakselin stefoista. Muut on helppoja hommia, mutta vahdelaatikon puoleinen kampiakselin stefa on isotöinen vaihdettava.
Ruostumiselle herkkiä paikkoja ovat 1) takavalojen ympäristö, 2) takaluukun kahvan yläpuolinen reuna (rekkarin valojen kohdalta), 3) ovien alareunat. Kohdat 1+2 ruostuu kaikista Mineistä, on nimittäin niin huono design. Ovien alareunat ei ruostu kaikista (ja on yleensä R53:ssa (Cooper S) vähän paremmassa suojassa, koska helma on erilainen).
Lisäksi
- sähköikkunoiden moottorit jumittelee. Tähän on ns nyrkkikikka joka auttaa joissakin autoissa. Mutta ei tämäkään mikään kallisremontti ole.
- ohjaustehostimen pumppu on vähän heikko kohta. Itse en ole joutunut vaihtamaan, mutta hyvin tyypillisesti se visertää ennen hajoamista. Tosin viserrys on minullakin kuulunut useamman vuoden, joten ei se nyt heti hajoamista indikoi. Eikä sekään nyt mikään älyttömän kallis remontti ole, muutaman satasen.
Kaiken kaikkiaan R50 on erittäin mukava auto, erittäin hyvä ajaa ja edullinen ylläpidettävä. Mahdolliset viat ovat pääsääntöisesti joko edullisia (korjaamolla) tai todella halpoja korjata (jos tekee itse).
Vanhojahan nuo jo tuppaa olemaan, joten voihan sitä yhtä jos toista niissä olla, mutta jos auto on vain 170tkm ajettu, niin enpä osaisi olla tekniikasta murheissani. 
 Kohta joku suosittelee R53:sta, kun se on remmiahtimineen hätäisempi. Itse pidän enemmän R50:stä, vaikka nykyinen auto onkin R53. R50 on kaikinpuolin miellyttävämpi, mutta silti ajajan auto. No, tämä on tietysti ihan pikkuisen makuasia :)
 

Kyllä mä leikkasin siitä mädän pois, ja koetin tehdä parhaani mukaan mahdollisimman samanlaisen uuden paikan, mutta siltikin luulen että uutiset on huonoja 😀

Kiitos ja kumarrus. Hyvin lähti ilmat pihalle ja nesteet kiertoon. Alimmainen ruuvikin säästyi koskettelulta. 

Itse vähän aikaa sitten vaihdoin jäähdyttimen ja ilmaamisessa meni oma aika. Ja kun luulin asian olevan kunnossa, jouduin avaamaan sen ylemmän ruuvin useampaan otteeseen seuraavien viikkojen aikana. Ja kun on airtecin cooleri, ja vasta kätevää on 😁

Mahlen LX1628   32,61€/kpl tilasin viimeksi 2kpl ja 2 raitsaria niiden ebay kaupasta.
 
https://www.autodoc.fi/mahle-original/2680151

Termari aukeaa vasta 91°C, joten eipä siellä ylävesiletkussa mikään kierrä ennen sitä.
Mulla on se alimmainen ilmausruuvi ollut ruostejumissa niin kauan kun mulla on tuo auto ollut. Onnea vaan sen avaamiseen. 😅 Hyvin on siis ilmaantunut ilman että sitä on avannut...

Mulla tuli mieleen Matkailuautojen ja -vaunujen koritiivistyksissä käytetty butyylimassa. Ei kovetu jää joustavaksi ja pystyy helposti purkamaan kuitenkin.
Kuitenkin noi korisaumat pitää tiivistää, ehkä sillä kotelomassalla ja toi koko tila pitäis päästä tuulettumaan (kondensio) sisäkautta tavaratilaan esim.

Kannattaa tuo Micken mainitsema Aeromotors pistää korvan taakse, niin ei tarvitse Briteistä tilata 😊 Powerflexin puslan olisi tosin joutunut muualta tilaamaan, mutta olisi rempparahaa säästynyt kaikkineen noin 30€ 🤔

Uutta, vanhaa, kulumaa ja likaa:

Jos sekä että takapäähän on vaihdettu palat ja levyt niin jarrujen sisäänajoon menee yleensä helposti se 300-500km minkä jälkeen poljin-/jarrutuntuma paranee huomattavasti.
omaan GP1:seen vaihdoin R56:sen koko Brembon BBK:n ja kunnon ilmauksen ja jarrujen sisäänajon jälkeen tuntuma parani huomattavasti eikä polkimen iikematka ole ainakaan merkittävästi alkuperäisestä muuttunut.
Ilmaamiseen kannattaa hommata paineilmain (siis sellainen missä neste syötetään paineella järrunestesäiliöön) ja ilmausletkuksi sellainen missä on takaiskuventtiili päässä. Kokonaiskustannukset halvimmillaan sen 20-25€ ja ilmauksen onnistumisen mahdollisuus paranee huomattavasti ja pystyy yksin tekemään.

Itse korjaan noi laturit edelleen ja mittaan porakoneen avulla ja jos vaatii herätteen niin mulla on siihen sellainen piuha missä valo. Miniin en vielä ole laturia vaihtanut niin en ole varma oliks tässä jo ecussa ohjaus mutta jos säädin laturissa niin silloin pitäisi olla perinteinen laturi.
Tästä tuli erään kaverin Citroen C2 mieleen jonka arvo oli vain noin 1000€ ja laturi porsi. Uusi laturi olisi ollut 470€. Sekin korjattiin ihan itse vaihtamalla osia ja laakereita. Käämit onneksi oli ehjät eikä ehtinyt kenttään lyömään rikki ankkuria tai kollektoria. Meni hiilisiltaa myöden kaikki kyllä rikki mutta silti osat 100€ ja vähän kahvirahaa laitosta. 
Harmi kun ei ole enää perinteisiä autosähkökorjaamoja juurikaan. 
Hämeenautosähkö hoitaa vielä mun mielestä noita mutta ei monia pajoja enää ole.

Nää samat horinat varmaan löytyis niistä edellisistä softatuunausketjuista, mutta koitetaan kerrata. 🙂
Tollasella purkkisoftalla et saa todennäköisesti kuin liian laihalla käyvän koneen. +5hp on semmoinen realistinen lisäys mitä pelkällä ohjelmoinnin muutoksella näihin saa. Ja silloinkin puhutuaan rullilla tehdyistä custom-säädöistä, ei purkkisoftasta. Pienemmän ahtimen rullan kanssa custom-säädöillä saattaa tulla isompikin lisäys, kun vakiosofta ei kuitenkaan natsaa siihen järin hyvin.
Orkkis puolapaketti on parempi kuin toi MSD, joten pienen lisäyksen saatat saada kun vaihdat sen.
Katalysaattorin poistoa en suosittele jos et tykkää ajaa kuulosuojaimet päässä. Avarampi pakosarja parantaa hengitystä ainakin muutamalla hevosella, toimii hienosti vakiokatin kanssa. JCW:n kannella ei mitään ihmeitä saa aikaiseksi, siinä on vain aavistuksen isommat pakokanavat. Todennäköisesti halvempaa teettää vakiokanteen muutokset (porttaus, isommat venttiilit), ja saa taatusti enemmän tehoa. RMW:n kannella lisäys on 25-30hp, veikkaan ettei jonkun täkäläisen pajan tekele tuosta paljoa jää.
Ylivoimaisesti helpoin ja halvin keino saada R53:een lisää tehoa (siis ahtimen rullan jälkeen) on vaihtaa nokka-akseli. Toki niissäkin voi mennä ns. pitkäksi, jolloin joutuu vaihtamaan softaa ja suuttimia ettei koneelta lopu aine kesken, tai että ne ylipäätään käy tyhjäkäyntiä, mutta on myös vaihtoehtoja jotka toimii vakiosoftalla.
E85:llä tehonlisäys vaatii custom-softaa, ja sitten on ajettava vain E85:llä. Ellei hommaa Bytetronikkia ja vaihda softaa aina tarpeen vaatiessa. Tai standalone ECUa jolla kärrystä saa tehtyä flexfuelin. 10% lisäys lienee mahdollisuuksien rajoissa.

Tarviiko nykyään vielä vaatimuksenmukaisuustodistuksen? Luulin että riittää tieto että on  tarkoitettu kyseiseen malliin. Eli käytännössä kuvakaappaus valmistajan sivuilta.
Ja miksi tuossa jarrusatulassa on väärä JCW-logo? 😝

Sport nappi varmaan JCW Coupe -12 mallissa?

Näissä vanhemmissa mk I malleissa en ole sport nappeja nähnyt.

Tai saahan näihinkin erilaisia:
Lähtee varmaan kuin hauki rannasta...

Tarviiko nykyään vielä vaatimuksenmukaisuustodistuksen? Luulin että riittää tieto että on  tarkoitettu kyseiseen malliin. Eli käytännössä kuvakaappaus valmistajan sivuilta.
Ja miksi tuossa jarrusatulassa on väärä JCW-logo? 😝

Meinasin että oleellista jos laittaa tuon JCW:n tai GP:n softan. Mutta, hmm moottoripuoleen taitaa olla, facelift R53: 
- JCW airbox, ITG filter
- Scorpionin pakosarja ja katti. Tossa extra-ulostulo omalle lambdalle
- Milltekin pakoputki
- JCW:n suuttimet 380cc/min
- 15% ahdinpyörä
- Ati 2% damper
- GP välijäähy
- M7 oil catch can
- MSD puola ja johdot
- Deatschwerks dw65v uprated fuel pump
- Kavs +10% Alternator Pulley
- jokkut tuuninkitulpat
- Detroit Tuned Bypass Valve
- GP:n softa
Toi yhen version sisusta. Näit R53sia on nyt kolme, tähän jää koukkuun niinkun noihin classikkoihinkin. Kun joku hajois kunnolla niin sais hyvän syyn kannen läpikäyntiin ja uuteen nokkaan.

Jostain syystä multa on mennyt 2 laturia enkä ole ainoa. Kovat kierrokset tappaa ainakin, joten itse olen vaihtanut latureihin vähän isommat pyörät. Laturin kiinnitysruuveissa on myös paljon väljää - liekö tarkoituksellista. Mutta olen laturia sihdannut mahollisimman suoraksi muihin pyöriin verrattuna. Jos tuota ei huomioi ja laittaa laturin ihan ääripään vinoon niin varmaan hihnan elinikä lyhenee. 

Munkin R56 jarru R53seen projekti valmistui. Mutta vielä ei kommentteja käytöstä koskapa ei leimaa koskapa ei oikeanlaista vaatimuksenmukaisuustodistusta tms. Öhlinsseille R53:seen. Anyone?

Nää samat horinat varmaan löytyis niistä edellisistä softatuunausketjuista, mutta koitetaan kerrata. 🙂
Tollasella purkkisoftalla et saa todennäköisesti kuin liian laihalla käyvän koneen. +5hp on semmoinen realistinen lisäys mitä pelkällä ohjelmoinnin muutoksella näihin saa. Ja silloinkin puhutuaan rullilla tehdyistä custom-säädöistä, ei purkkisoftasta. Pienemmän ahtimen rullan kanssa custom-säädöillä saattaa tulla isompikin lisäys, kun vakiosofta ei kuitenkaan natsaa siihen järin hyvin.
Orkkis puolapaketti on parempi kuin toi MSD, joten pienen lisäyksen saatat saada kun vaihdat sen.
Katalysaattorin poistoa en suosittele jos et tykkää ajaa kuulosuojaimet päässä. Avarampi pakosarja parantaa hengitystä ainakin muutamalla hevosella, toimii hienosti vakiokatin kanssa. JCW:n kannella ei mitään ihmeitä saa aikaiseksi, siinä on vain aavistuksen isommat pakokanavat. Todennäköisesti halvempaa teettää vakiokanteen muutokset (porttaus, isommat venttiilit), ja saa taatusti enemmän tehoa. RMW:n kannella lisäys on 25-30hp, veikkaan ettei jonkun täkäläisen pajan tekele tuosta paljoa jää.
Ylivoimaisesti helpoin ja halvin keino saada R53:een lisää tehoa (siis ahtimen rullan jälkeen) on vaihtaa nokka-akseli. Toki niissäkin voi mennä ns. pitkäksi, jolloin joutuu vaihtamaan softaa ja suuttimia ettei koneelta lopu aine kesken, tai että ne ylipäätään käy tyhjäkäyntiä, mutta on myös vaihtoehtoja jotka toimii vakiosoftalla.
E85:llä tehonlisäys vaatii custom-softaa, ja sitten on ajettava vain E85:llä. Ellei hommaa Bytetronikkia ja vaihda softaa aina tarpeen vaatiessa. Tai standalone ECUa jolla kärrystä saa tehtyä flexfuelin. 10% lisäys lienee mahdollisuuksien rajoissa.

Kannattaisi varmaan lukea vikakoodit BMW-vikakoodin lukijalla, ja katsoa millaista diagnoosipolkua se ehdottaa. Esim ISTA/D tai DIS.

Jos Contin hihna mennyt huonokai tuossa ajassa, kannattaa katsoa miksi niin on käynyt sillä ne yleensä kestää hyvin ja eivät veny samalla tavalla kun esim. Gates.
Kiristimen ja muut varaosat kannattaa tilata Aeromotrsin kautta, yleensä alle viikossa paketti on kotona. Powerflexiä myy Autoracing Helsingissä ja usein tavaraa löytyy hyllystä.

Nokat ja nostajat menivät vaihtoon, auton myynyt liike maksoi 50% ja Mini goodwillina 50%. Oli parin tonnin remppa