Nik0

Mistä se muuten pukkaa vedet pellolle? Jäähdyttäjän ylivuoto letkusta kun tulee kyllä aika herkästi hieman vettä pellolle useamman kierroksen jälkeen ainakin kuumassa kelissä. Siihen kannattaa tehdä semmonen köyhänmiehen paisuntasäiliö systeemi että ylivuoto letku menee korkin läpi puolen litran limupullon pohjalle. Pullo puolilleen jäähdytys nestettä ja toinen letku korkista tuulilasille. Tuolla tavalla jäähdyttäjä saa vähän pelivaraa. Sillon ajaessa ei tule liian aikasiin vedet lasille mutta sillon kun tulee niin kannattaa lopettaa.

Nuo vahvistetut peltiset on hyvät. Ittelläni on kilpaminissä samanlaiset ja todella monessa muussakin nuo on paikallaan. Noita mitkä tuossa viimesessä kuvassa on olen nähnyt katkenneena varikolla en tiedä kuinka yleistä katkeaminen on mutta erittäin ikävää jos niin pääsee käymään. Samoin joissakin alumiinisissä keinuvivuissa on ollut kestävyys ongelmaa.

Asia ei ole ihan niinkun tuossa aijemmin kirjoitin. :-[ Niin kaveri siis alkoi selvittämään tuota Era asiaa luettuaan täältä tuota keskustelua aiheesta, koska oli eilen juuri tuota mieltä siitä mallisarjasta katsottuaan kuinka tuo Era on tänne leimattu. Mutta asiaa pengottuaan AKEsta löytyi tosiaan lausunnot Roverilta että ERA turbo on Roverin malli ja että kaikki minit ovat samaa mallisarjaa. Myöskin Aken oma lausunto löytyi että ovat samaa mieltä näistä aiheista. Eli ei kuulema pitäisi olla mitään ongelmaa, kunhan vaan viittaa dokumentteihin joita Akessa on eikä siihen kuinka ERA on leimattu. ;D Vieläkun löytäisi samanlaiset paperit Volkswagenin Ranskassa myymästä Oettinger S16 ykköskoppasesta Golffista..

En tiedä onko tämmöisestä aiheesta oikeesti kuinka fiksua keskustella täällä. Tuo ERAhan on ihan aito Era eli kyllä sen kilvet on varsin varmat ,mutta ilmeisesti mallasarja on nykyjään yhtäkuin direktiivin mukainen tyyppi joka on valmistaja kohtainen vaikka auto olisi pohjimmiltaan sama. Eli kai tuota saa käyttää kaikkiin ERAn valmistamiin mineihin vertailukohtana mutta ei muihin. Näin aken tyypiltä kuulin. Sama kun Opel/irmscher, VW/Oettinger, BMW/Alpina jotka eivät kelpaa vertailu kohdiksi koska eivät ole samaa mallisarjaa vaikka auto pohjimmiltaan on sama. Elikkä jos joku löytää sopivan katsastus miehen tuon eran perusteella leimaamaan niin kannattaa pitää turpansa kiinni täällä ja muualla...

Taitaa olla joku uus mini kuski jos jaksaa MINEille moikata.. ;D Koskaan ei ole meikäläisen moikkaukseen vastatu muuta kun kerran keskisormella >:( , että mä en ainakaan todellakaan jaksa moikkailla uusille Mineille. Vanhoille tottakai.

En tiedä onko tässä uutta tietoa mutta paljon tietoa ruiskujärjestelmistä kuitenkin: http://dinoracing.no-ip.info/Minin_tekniikka/Ruisku/index.html Moottorin ohjauksen kytkentäkaavio ja selitykset Korjaamokäsikirjan MEMS sivut kylläkin ranskaksi

Rumpujarru on itsetehostuva eli jarrukenkä alkaa kiilaantumaan rumpua vasten jarruttaessa. Levyjarrujen ei pitäisi ainakaan enempää lukittua kuin rumpujen.

Mitenkäs olisi käyttää prätkän levyjä ja satuloita? Noista voisi saada tarpeeksi kevyen paketin aikaiseksi. Ongelma onkin miten käsijarrun saisi toteutettua? Mitenkäs muuten uusissa audeissa on käsijarru toteutettu joissa on vaan nappi keskikonsolissa? Takajarru tehoa ei toisiaan tarvitte hirveesti ittellä on rata-minissä sen verran että kun jarru on pohjassa niin takarengasta jaksaa käsin pyörittää. Se on aika hyvä säätöarvo, mutta silti tuntuu välillä lukitsevan liikaa takapyöriä. Toi takajarrujen koko noissa VAG veihkeissä on 232 mm x9 mm. Edit: Löysin marcoksen missä on käytetty peugeotin scootterin jarrusatulaa. Ja Hinnan KADin takajarruille 1499 $ eli halvalla lähtee ;)

Ikävä kyllä tuo paperi on yhtä hyödyllinen autoa tuotaessa kun vessapaperi. Kyseessä on vain tulkitseva tiedonanto. Laki ei ole muuttunut mihinkään suuntaan.

Jos ihan perus asioista lähdetään niin taskulamppu missä on virtaa on ihan ehdoton. Ja sopivat kiintoavaimet esim laturin hihnan vaihtamiseksi. Eli ite ottaisin juuri jotain peruskamaa niinkuin laturin hihnan ja nesteitä. Minkään muun osan hajoamista on paha ennakoida ja saattaa täydellinen anturisarja olla varsin arvokas kuljetella mukana. Kannattaa olla paikallisten mini kerhojen /osakauppiaden yhteystietoja mukana sillä sieltä varmasti viimekädessä saa apua. Minillä oikesti paljon reissanneitakin harrastajia löytyy, joilla on kattavat varaosat lohkoa myöten mukana ja niiltä kannattaakin kysellä vinkkejä tapahtumissa.

Mulla on ittelläni Maniflown alempi putki vakiopakosarjaan ja se on myös varustettu tuolla kuula joustolla ja samalla tavalla nostaa putkiston ylemmäs. Nyt ottaa pohja kiinni lattiasta jos on ottaakseen. Ennen nappasi aina jousto-osan pakoputkistosta mukaansa. Ton putken perässä on vakio katalysaattori ja siitä eteenpäin RC40 pakoputkisto ja sekin on ihan pätevä ei todellakaan mitenkään kovaääninen kooltaan se on 1 3/4" joka on varsin pätevä koko normi miniin.

Ei kovinkaan suuri osuus SPI minissä on liki kaikki sähköroippeet konehuoneessa ohjausboksia myöten. Mpissähän taitaa olla peräti sulaketaulu oikeen ohjaamossa. Mittariston ja radion toimintaan vaikuttaisi tuo veden tulo. Ei tietenkään veden pääsy ohjaamoon ole noin muuten kauhean hyvä asia. Eikä nuo asiat ole ihan noin mustavalkoisia. Katalysaattorilla on todella harvoin mitään vaikutusta varsinkaan kulutukseen minin putkistossa on monta kuristavaa kohtaa varsinkin ruiskupeleissä jotka nostavat kulutusta enemmän. Esim jo pelkkä pakosarjan alaputken vaihto vaikka maniflown malliin pienentäisi luultavasti enemmän kulutusta kun katin pois jättäminen. Mulla on kilpa-minissä katti mutta se ei todellakaan ole syyllinen kulutukseen ;D. Jos puhutaan vaan ministä niin kyllähän ruiskukone on taloudellisempi mutta kuinka iso ero oikeasti on hyvään kaasarikoneseen ei montaa desiä ja kaasarikoneen saa säädyttyä kohdalleen muutoksiin mihin nämä eivät kykene. Sen mitä ruisku koneet eivät syötä bensaa moottorijarrutuksessa. SPI on ykspiste ruisku ja vastaa aikapaljon kaasaria. MPI on 2 piste ruisku jossa ruiskutus tapahtuma ei ole samanlainen kun muissa autoissa kahden imukanavan takia. Oikeat ruiskukoneet on asia erikseen jossa on suutin per sylinteri ja palavan seoksen määrä voidaan laskea tarkemmin. Onhan kaasarikoneissa vaihtoehtona ohjelmoitava sytkä esim. MikaJ:n edis/mega yhdistelmä tai mulla on kilpa-autossa vanhan 316 BMWn jakaja jonka yksikkö on muutettu sopivaksi. Tuommoisesta systeemistä saisi varmaan jopa toimivamman sytkän kun jollain tarvike kärjettömillä.

Jos kyseessä on vähäpäästöinen mini niin voi olla aika hankaa.. Saattaa hyvin vaatia VTTn mittaukset auton vähäpäästöisyydestä. Toisaalta juurikin vuonna 91 cooper garages on myynnyt tuollaista S packia RSP Cooppereihin joka on sisältänyt mm. tupla SUt. Että tuolta vaan tulostamaan ja katsastusmieheltä kyselemään. Jos ei ole vähäpäästöinen niin pelkkä päästämittaus lappunen riittäisi. Jousitustyypin muutos pitäisi nykyjään mennä ihan muutoskatsastuksella, jos auto ei ole liian uusi oliko raja 98 sen jälkeen pitää olla jotain paperia että uusi jousitus on tarkoitettu tuohon autoon.

Syitähän on monia verton pois vaihtamiseen. Suurin syy on syy on mahdollisuus kevyempiin vauhtipyöriin ja jäykempiin asetelmiin. Startin hajoaminen SPI/MPI minissä saattaa olla syy vaihtaa. Taitaa olla uudempi startti noin neljä kertaa kalliimpi kun vanha. Kytkinten vertailua

Minunkin on annettu ymmärtää että Verto kytkintä ei pysty säätämään. Joten jos luistaa niin kytkimen uusiminen on ainut vaihtoehto.

Onnistuu. Eikä ole todellakaan ulkonäöllisesti huono vaihtoehto. Vaihdat vaan maskin ja "viiksen" sekä poistat alkuperäisestä konepellistä sen maskin yläkehyksen kiinnitys listan. Kuinka tasan se etureuna istuu niin sitä en tiedä. MK1 pellissä on muistaakseni saranat erikohdassa.

Joillakin valmistajilla on tosiaan 10 tuuman vanteita jotka kävisivät suoraan uudempien 8.4 tuuman jarruille. Vaihtamalla Cooper S 7.5 tuuman tai jotkut KADin/ Sparesin yms. 7.5/7.9 tuumaan levyillä varustetut aluminiisatulajarrut. Saa 10 tuumaset ja mikään ei estä laittamasta silloin 13 tuumasia. Mini1380 ehtikin jo edelle. Olen hidas..

Uudemmissa tosiaan on löysemmät elementit jotka myös taitavat kulahtaa paljon helpommin ja niitä tarvitsee vaihtaa. Ittellä on orkkis kamat kiinni ja keula on vajonnut matalaksi. Muissa mkI-IV tuota vajoaminen ei ole ollut noin huomattavaa elementtien kulahtamisesta johtuen. Vanhojakin elementtejä jäykempiä löytyy jotka on olleet Innocenteissä vakiona. Spares ainakin joskun möi nimellä race, mutta maksoivat aika reilusti. Tietysti jäykkyyttä voi säätää trumpetin elementtiä vastaan tulevan levyn halkasialla ja joissakin kilpa-autoissa käytetään oikeen kuppia elementtiä vasten. Tuossa on myös huomion arvoinen seikka kun Hi-Loja tai "hi-loja" ostetaan että kuinka isolla halkaisijalla ne ovat. Näppärä sorvarihan tekisi erikokosia säätölevyjä. Noissa uusissa kannattaa myös vähintään tarkastaa ne etukelkan kiinnike kumit. Kelkka kun tuppaa soutamaan reilustikkin. Ruiskumineissä kun moottori on vielä sijoitettu edemmäksi kuin vanhemmissa joka pahentaa tilannetta. Kannattaa kokeilla kattoa konehuoneesta moottoria kun kaveri kääntää pyöriä paikallaan niin näkee kuinka paljon kelkka liikkuu jo paikallaankin. Iskareissa lyhyennetyt on tarpeen jos madaltaa 10 tuuman pyörillä jolloin madallus on ihan eri luokkaa kun 13 tuumasilla mutta tosiaan tuumakin alkaa olemaan rajoilla. Ja liian pitkä iskari on tosiaan hetkessä hengiltä liian suurella madalluksella. Mutta ite panostaisin kunnon iskareihin esim Spaxeihin/Gazeihin/keltasiin koneihin, enkä ite tyytyisi säädöttömiin jos kerran sen tankin sieltä takaata pois purkaa. Itselle löytää spaxeista helposti sopivan asetuksen pienellä kokeilulla. Eikä tarvitse tyytyä jonkun muun mieltymykseen iskarin jäykkyydestä. Oon ajanut normi pitkillä spaxeilla kadulla vakio korkusella mkIII minillä ja lyhennetyillä kilpaa. Sopii molempiin todella hyvin. Säätöjä voi nopeasti muuttaa mieltymyksen mukaan autoa purkamatta.

Viime keväänä kaveri möi pois tuommoisen siistiksi laitetun perusmetallisinisen MK III minin. Meni viikossa kaupaksi 5500 .. Ja hintakehitys näyttää olevan aika kovasti nousemaan päin. Vakuutus yhtiöhän arvioi auton arvon aikapitkäli markkinahintojen perusteella aina- kin lunastus tapahtumissa. Pari vuotta sitten kun edellinen Golffi meni lunariin varkaiden jäljiltä niin vakuutustarkastajan kanssa selattiin nettiautosta hintoja vastaavalle, joiden mukaan sain korvaukset. Ja kun tarpeeksi osas perustella varusteita yms niin kyllä se korvaus arvo nousi varsin hyvin ensimmäisestä arviosta. Ja kun auto oli löytynyt varkaiden jäljilät sain luvan vaihtaa vakio sisusta takaisin ilman vaikutusta korvausarvoon. Mutta kyllä mun mielestä hyvin rakennettu tai harvinainen auto kannattaa käydä näyttämässä, että varmasti ovat nähneet sen oikeassa kunnossa.

Katoitko sulakkeet mittariston takaa? Ja liittimet jotka on maskin takana. Noissa mulla on ollut ongelmia ja katkasijoitakin on mennyt useempi. On ollut jopa sillai että kun ottaa toisen valon irti toinen toimii mutta molemmat kiinni mitään ei näy. Pitäisi releyttää nuo omat valot ja vetää uudet piuhat lampuille kun tuo valojohtosarja on todella murheenkryyni.

Tommis billetinsivuilla oli muistaakseni aiksemmin kuvia semmoisista peileistä ilmeisesti oli kuplaan tarkoitettu. Kannattaa varmaan kysäistä. Toisaalta luulisi että kaikista prätkätarvike liikkeistä saisi tuommoisia. Ja jos halvemmalla haluat niin ebay on noita pullollaan

Muistaakseni kilpa-auton moottori on maalattu jollain moottori maalilla mitä sai us-partsista halvalla. Väri on alumiinin/vaalean hopean värinen ja sopii mustaan autoon omasta mielestä varsin hyvin. Hyvin on pysynyt vaikka lämmöt käyvät varmasti riittävän korkeina. Vaihtoehto tuolle olis varmaan joku Horna mutta se ei taida kuivua koskaan.

Kaveri oli viime kesänä ollut kattomassa Ruotsissa kun vetivät E18 tien poikki oli kuulema aika komeeta kun siellä oli hieman nopeempaakin kalustoa jarruvarjot kiinni ottamassa skabaa. Ja kun poliisit tulivat paikalle niin autoa oli mennyt vähän joka suuntaan karkuun. Eikös ne just viimekesänä sulkenut Tukholmasta kiihdytys radan että tossa näkyy tulos.

Kannattaa toki laittaa ekaks pikkuisen alle 5 litraa (ainakaan ei yli tuon 5:n) ja säätää lopuksi vasta kohdilleen, niin ei ainakaan mene liikaa. Mun Minissä täyttömäärä on 4,8 litraa. Alussa laitettiin 5 litraa ja meni ½ cm ylärajan yli. -93 voi olla eri asia kuin -98. Muuta kommentoitavaa ei ole. ;) Juu itseasiassa en mäkään sitä sinne koskaan kerralla oo laittanut ja taitaa olla että 5 litran pönttöön jää ehkä juurikin tuo 2 desiä öljyä. Viisainta on varmaan laittaa 4,5 litraa ja mittatikkua katellen täyteen.. Ja kannattaa muistaa että minin öljytikun min ja max merkkien väli ei ole sama kuin muissa autoissa. Onko tuo -93 Coopperi muuten SPI eli yksipisteruiskukone vai kaasari?

1. Öljyä menee 5 litraa. 2. Suodatin on sama kuin motonetin luettelosta löytyy kohdasta Mini 73- uudempi (Näyttää siellä lukevan: Öljynsuodin mm Opel tuumakierr) Ite olen käyttänyt orkkis UniPartteja normaalia katuautossa ja premiumia (Nykyjään Rover suodatin) kilpa-autossa. Niitä saa Minitronista. 3. Valvolinen ohje ilmoittaa tilavuudeksi 3,5-3,8 litraa 4. Nostajat ei oo hydrauliset. Kyseessä on työntötanko moottori. 5. Tyyppivikoja on ruoste. Omassa -93 on tai on ollut ruostetta muun muassa naamapellissä, lokasuojissa, a paneeleissa, tuulilasin ympäristössa, helmoissa, takahelmapellissä, takakelkassa, takakontin lattiassa ja lattiassa. Lisäksi muutamia pisteitä siellä täällä. Valokatkasijoita kuluu jos valoja ei releytä ja käyttää halogeeni valoja alkuperäisten hehkulamppujen tilalla. :) Muutenkin sulakkeet ja sähköt aiheuttavt pientä päänvaivaa sillointällöin. Lisäksi rasvanipat kannattaa muistaa rasvata säännöllisesti niin ei tarvitse koko-ajan vaihtaa niveliä. Jos kyseessä on SPI niin pakoputken etujousto-osa on vaarallisen lähellä maata ja ittellä niitä meni parikappaletta ennen maniflown osaan siirtymistä. Kaikenlaista muutakin kivaa tai vähemmän kivaa löytyy huomattavasti enemmän kuin vanhemmista. 6. SPI ja MPI mineissä taitaa olla suosituksena NGK BPR6ES En tiiä mitkä ittellä on mutta taitaa olla vaihdon tarpeessa pikkuhiljaa. 7. Öljynä 20w50.