Igor

Tuolta voi lukea kauhutarinoita R55 ja R56 -malleista:

Korjaukseen ei ole antaa vinkkejä, mutta navin näyttöyksikön (ehjällä napilla) saattais saada käytettynä aika paljon uutta halvemmalla.

Ompas näppärän näköinen varuste. Saiskohan retrofitattua R53:een... Monesti tuommoinen pikku laajennus varmaan riittäis isompien laatikoiden kanssa.

Tämmönen puteli tuli, kun KL-varaosista tilasin CHF 11S:ää. Hyvin on ainakin pelannut tolla viimeiset ~50tkm.

Mistä noin halpoja sulkia tilailet? Mä just törsäsin melken 20€ mun talvi-ässän sulkiin Motonetissä. Tosin tarve oli akuutti, kun ehjemmästä sulasta irtosi työmatkalla kumi. Epäilen että tuohon irtoamiseen vaikutti enemmmän tuulilasissa olevat "turvaurat" kuin sulkien ikä. Niin ja toi takana oleva taitaa olla Johnnyn veli, eli Cashin Kai?

Niitä bypass valven "viriversioita" on sitten erilaisia. Detroit Tunedin tekeleessä on jäykempi jousi, eli sulkeutuu herkemmin kun antaa kaasua, mutta saattaa kuulemma tehdä pintakaasulla ajamisesta nykivää. 1320.co.uk:n optimum bypass on muuten vakio, mutta venttiili on säädetty sulkeutumaan "optimaalisesti", eli kokonaan. Kun tehtaan jäljiltä se venttiilin läppä ei välttämättä ole ihan keskellä, eikä siis sulkeudu täysin tiiviisti. Sitten kolmas lienee tuo japanialainen malli.

Trafin rakennemuutosmääräyksen soveltamisohjeen mukaan alustasarjan valmistajan todistus riittää. TÜV-lappu on toinen vaihtoehto. Pyöränkulmista tietty pitää olla selvitys. https://www.trafi.fi/filebank/a/1464955077/3ee2bebc461ef7693ac4d5455c14156f/21676-Rakennemuutosmaarays_soveltamisohje_(kevyt_kalusto)_Versio_2_0.pdf

Aika paljon on nestettä siis päässyt jostain karkaamaan, ja jos mittarissa ei ole mitään vikaa, niin on siellä kannessa ollut ainakin hetken aikaa liikaa lämpöä. Kannattaa pitää sitä paisuntasäiliötä silmällä, koska harvoin nuo vuodot itsestään korjaantuu...

Totta joo, pitää olla tuommoinen paperi. Valmistajan ilmoitus aiheesta kyllä pitäis riittää.

BCU-yksikössä kenties kosteutta... Kuulostaa meinaan vahvasti elektroniikkavialta jos mittari reagoi lämppärin säätöihin. Ilmeisesti automaatti-ilmastointi sulla siinä?

Sen pultin oikea momentti on 115Nm.

TÜV-lappuja ei enää nykyään tarvi.

Jenkeissähän toi ohjaustehostimen pumppu kuuluu edelleen takuun piiriin, joten se lienee jo vähintään kertaalleen vaihdettu tuohon kärryyn. Toisaalta, omassani on edelleen orkkispumppu, vaikka mittarissa on jo melkein 215tkm. Aika erikoinen ratkaisu oli vaihtaa ensin vesipumppu ahtimen perään, ja vasta sitten ottaa ahdin (ja vesipumppu) irti koneen kyljestä. Näkyi muuten olevan joku muu kuin vakio rullakin siinä ahtimessa. Toivottavasti ei laittanut vakiomittaista hihnaa sinne...

Juu, en minäkään nähnyt siinä mitään ongelmaa, kunnes pultti lähti omille teilleen. Toki ratakäytöllä ja vakiota jäykemmillä moottorikiinnikkeillä saattoi olla osuutta asiaan. Uudessa pultissa on jonkin sortin lukitetta valmiina, mutta ei todellakaan haittaa laittaa lisää.

Ei mene ihan noin simppelisti. Pitäisi nähdä että merkit kohtaa myös kampuran rattaalla. Mutta nokan rattaassa on myös merkki (viiva), jonka pitäisi olla kannen yläreunan tasalla (tulipellin puolella) kun ykköspytty on yläkuolokohdassa.

Kannattaa sitten varmistaa että laittavat kampuran hihnapyörälle uuden pultin. Ja siltikin kannattaa välillä kurkkia ettei se ole tärissyt irti, kun tuo Kavsin limppu on vaimentamaton. Arvaa mistän tiedän...

Jep, pa-pumpusta ei tule vikakoodia. Paineiden mittaus lienee paikallaan. Todennäköisempi tuo pumppuvika on kuin jaon hyppääminen.

Ettei olis jako hypännyt? Kovin helposti se ketju ei näissä koneissa hyppää, mutta kai sekin on mahdollista... kiristimellä ei ole startissa vielä öljynpainetta takana, ja noilla kilometreillä ketju on taatusti hiukan venynyt ja laahaimet kuluneet (jos ei ole vaihdettu).

Juu ei ole olemassa mitään "100.000 mailin isoa huoltoa". Edd China (vai onko se enää tuossa mukana?) lienee taas höpissyt lämpimikseen. Mutta kiitos vinkistä, pitääkin kaivaa tuo jakso jostain katsottavaksi. Ahtimen öljyt on tosiaan syytä vaihtaa silloin tällöin, vaikkei se huolto-ohjelmaan kuulukaan. Sieltä on saattanut alkuperäiset öljyt kadota jo 100.000 kilometrin kohdalla. Katon (verhoilun?) repsottamisesta en ole kuullutkaan, mutta aika ja kuumuus voi tietty tehdä kaikenlaista.

Bilstein B14 -sarjaa en ainakaan suosittele. Radalla oikein toimiva setti, mutta etuiskareita saa käyttää huollettavana parin vuoden välein, jos ei tykkää kolinasta. Pelkkiä madallusjousia en myöskään suosittele. Voi tulla hiukan pompottava kyyti. Ja niilläkin etupää saattaa jäädä ylemmäs. Jos tarkoitus on madaltaa samalla autoa, niin säädetävät poikittaiset takatukivarret on hyvä lisätä ostoslistalle.

Mä sain ton koodin kun ahtimen rulla (-15% KAVS) rupes luistamaan. Ilmeisesti tuo koodi tulee kun imusarjan paine ei ole kiihdytyksessä sitä mitä ECU olettaa. TMAP-anturin ja bypass-venttiilin pettäminen, sekä hihnan tai rullan luistaminen aiheuttaa kaikki saman tilanteen. Lähtisin ehkä ekana tutkimaan onko ahtimen hihna riittävän kireällä. Jos hihna ei varmasti luista, niin sitten vois koittaa pistää bypass-venttiili kiinni nippusiteellä. Seuraavaksi ehkä tsekkaus ahto-/imuvuotojen varalta. Jos tuoltakaan ei löydy vikaa, niin TMAP-anturi alkaa vaikuttaa vahvalta ehdokkaalta. Helpoin ja halvin konsti sen testaamiseen lienee löytää avulias ja kohtuullisen lähellä asuva R53:n omistaja, jonka autosta voisi vaihtaa kokeeksi ehjän anturin. Sen vaihto käy muutamassa minuutissa.

Juu, eiköhän ne ala jossain vaiheessa kyselemään noiden perään. :) Toi Bytetronik FA53 on kans satasia, ja sit siihen päälle vielä ohjelmointi, että noita osia voi ylipäätään käyttää. Potkua tulee 20-25hv koko kierrosalueelle. Sent from my H8324 using Tapatalk

Omassa paritus onnistui tällä proseduurilla: 1.) Close all doors 2.) Switch the ignition switch to KL-R (first turn), switch back off within 5 seconds and remove the key 3.) Within 30 seconds, press and hold the unlock button and at the same time, press and release the lock button (3) times. (Must be completed within 10 seconds) 4.) Release both buttons. The doors will lock/unlock to signal a successful initialization. 5.) If additional keys need to be initialized, repeat steps 3-4 within 30 seconds 6.) Switching the ignition to KL-R completes the initialization

Kun avain nyt on auki, niin oletko tsekannut sen akun jännitteen? Jos se on alhainen ja sulla on sähköhammasharja, niin kannattaa koittaa avaimen lataamista sen laturilla. Avaimen akku on saattanut vain tyhjentyä. Itse luulin omastani akun pimenneen, kun kaukosäätö lakkasi toimimasta, enkä saanut paritettua avainta auton kanssa. Tilasin uuden akun ja parin viikon päästä siitä vaivauduin puukottamaan avaimen auki. Ennen kolvin lämmittämistä mittasin akun jännitteen, ja se oli ihan speksissä (muistaakseni 3.xx volttia). Menin samantien kokeilemaan avaimen parittamista, ja se toimi. Ilmeisesti siinä välissä ajettu yksi pidempi reissu oli ladannut sen akun taas täyteen. Ja jos se akku tosiaan on sökönä, niin uuden avaimen hinta taitaa olla n. 20x uuden akun hinta...

Onnittelut hankinnasta! Oliko by-pass -venttiilissä jotain vikaa, vai miksi päädyit tilaamaan uuden?