Igor

Avain on kuitenkin varmuudella auton oma? Kaukosäätimen parituksen olen tehnyt alla olevalla metodilla, kun oli päässyt avaimen akku tyhjenemään. Auto on siis -06, eli kake kolmella napilla. En tiedä toimiiko sama vanhemmissa (pre-facelift). Vanhemmissa ei kai myöskään ole avaimessa virtalukosta ladattava akku, vaan ihan perinteinen patteri? 1.) Close all doors 2.) Switch the ignition switch to KL-R (first turn), switch back off within 5 seconds and remove the key 3.) Within 30 seconds, press and hold the unlock button and at the same time, press and release the lock button (3) times. (Must be completed within 10 seconds) 4.) Release both buttons. The doors will lock/unlock to signal a successful initialization. 5.) If additional keys need to be initialized, repeat steps 3-4 within 30 seconds 6.) Switching the ignition to KL-R completes the initialization

Mulla ei reagoi tuokaan kytkin jos on avaimella lukittu.

Toi ikkunoiden avaus kaken napista ei toimi kaikissa autoissa, riippuu siitä miten BCM on koodattu tehtaalla/jälleenmyyjällä. Kokeilla toki kannattaa. Omassani toi ominaisuus ei ollut ostettaessa päällä, mutta nyt on kun muutin sen itse NCS Expertillä.

Testasin tota omassani, ja tosiaan sisäkahvoista ei tapahdu mitään, jos auto on lukittu kauko-ohjaimella tai avaimella ulkoa... Vasta kun kääntää avainta virtalukossa, niin sisäkahvat ja keskikonsolin lukituskytkin herää henkiin.

En ole kuullut että R53:ssa olisi mitään deadlock-ominaisuutta. Aina pitäisi aueta sisäkahvasta (ekalla vedolla aukeaa lukko, toisella ovi), ellei kahvan mekanismi ole rikki. Jos lukkopesäkin pyörii tyhjää, niin voisi olettaa että jotain sieltä on hajonnut. Oletko kokeillut nykiä sisäkahvaa molemmista ovista?

Mä uusin jakopään omaani 183tkm kohdilla, kun oli kone muutenkin levällään. Kyllähän se käyntiääni pikkuisen muuttui sivistyneemmäksi, ainakin tyhjäkäynnillä. Ajossa tuossa on sitten kaikkea muuta meteliä.

Toi onkin hyvä tietää. Itse olin jostain syystä siinä käsityksessä, että jousi pistää enemmänkin hanttiin. En siis ole edes kokeillut laittaa sitä aukinaisena paikalleen.

Kyllähän tuota voi kokeilla. Ota vielä bensapumpun sulakekin irti (kuskin jalkatilassa), niin ei kastu tulpat eikä ole katti täynnä bensaa.

Hyvä kysymys... tietty jos se laahain on valmiiksi saanut riittävästi iskua, niin toi voi sen rikkoa. Mutta niin voi jokainen käynnistys rikkinäisellä kiristimelläkin. Ei tota varmaksi tiedä kuin avaamalla venakopan ja katsomalla.

ITG:n pestävä suodatin on siis halvempi kuin orkkis, vaikkei sitä jaksais pestä, vaan tilais aina uuden.

Pilvipalvelut

Tuskinpa tuo S60 paljon eroaa ajettavuudeltaan vs. Clubman/Countryman, eli siinä mielessä ennemmin Volvo, kun on vielä hybridikin. Mutta jos ajettavuus on se juttu mikä kiinnostaa, niin sit GP3. Tai R53.

Välttäisin kyllä ajamista kunnes on korjattu. Jakoketjun laahaimet kärsii jos ketju on löysällä. Omassani toisen laahaimen muovinen pinta oli murtunut, ja pari palasta löytyi öljypohjasta pumpun imusihdistä. Omien kokemusten mukaan hajonnut kiristin pitää meteliä lyhyen aikaa kylmäkäynnistyksissä. Pahemmin hajotessaan metelöi jatkuvasti alle 2000-2500rpm, ja hiljenee kovemmilla kierroksilla. Meteli kuulostaa tällöin dieseliltä/traktorilta. Veikkaisin että rapinat isommilla kierroksilla tulee jostain muualta, esim. kampiakselin hihnapyörä tai apulaitehihnan kiristin. Tuolla ketjussa arvottiin kans metelin lähdettä: Mutta jos korjaamo on tuon diagnoosin tehnyt, eikä osa ole tuon kalliimpi, niin eipä siinä kokeilussa paljon häviä.

Kiristin on tosiaan tulpan alla, koneen takana öljynsuodattimen jalan vieressä. Ainoa 19mm kanta konepellin alla, vaikea erehtyä. Tulppa auki, ja kiristimen saa vedettyä sormin ulos. Uusi kiristin paikalleen ja tulppa takaisin. Ekalla kerralla hommassa saattaa tosiaan mennä vartti tai pari kun sen joutuu tekemään sormituntumalla sokkona. Tulpan näkee parhaiten repsikan puolen eturenkaan takaa kurkkimalla (en muista näkeekö irrottamatta rengasta), mutta ainakaan mun kädet ja työkalut ei sitä kautta taivu kyseiseen hommaan. Eli yläkautta olen sen vaihtanut 19mm piippuavaimen kanssa. Kuulemma 3/8" räikkä matalalla 19mm hylsyllä sopii myös hommaan. Kun koneen räjäyttää käymään, kestää hetken että uusi kiristin "aukeaa", joten voi rallattaa hetken aika railakkaasti. Korjaamokäsikirjan neuvoma virallinen metodi onkin vapauttaa kiristin painamalla jollain työkalulla jakoketjun laahainta ulospäin ennen käynnistystä, mutta tuo vaatii venttiilikopan irroittamisen.

Väittäisin että ei ole normaalia, vaikken hybrideistä mitään tiedäkään.

Tuttu paikka mullekin. Aina on tilaukset tulleet perille. Jos on ollut jotain viivästyksiä saatavuuksissa, niin on pidetty hyvin ajantasalla. Voin suositella.

Jos puhallin ei pyöri koko ajan kun ilmastointi on päällä, niin vastus on rikki. Harvassapa se näissä enää ehjä on, siis mikäli ei ole jo vähintään kertaalleen vaihdettu.

Cooper D... lienee siis 2007 tai uudempi?

M14 tuli vasta 2006 puolivälin tienoilla.

Facebookissa GeaR53 myy paljon käytetty purkuosaa tämän ikäisiin, kannattaa ehkä kysäistä sieltä. Hollannissa taitaa sijaita, mutta posti tuo. https://www.facebook.com/MINIGeaR53/

Optimoinneista on täällä jo melko monta ketjua... pelkällä softalla vakiokoneesta +5hp on jo aika hyvin. -17% rullan kanssa softalla saattaa saada muutaman hevosen enemmänkin. Suurin kasvu tulee siitä itse rullasta, eli ahtopaineiden noususta. Yhden jenkkivirittäjän (RMW) mukaan +1psi vastais noin +8hp näissä koneissa, ja tolla rullalla tulee vakioon kai +4psi..? Puhutaanko nyt veden lämmöistä vai imuilman lämmöistä? Veden lämpöihin rulla ei tee mitattavissa olevaa eroa (varsinkaan jos katsoo auton omaa mittaria), mutta imuilmaan vaikutus on aika radikaali... mutta harvoin sitä silti näkee kadulla yli 60 asteen lämpöjä -17% rullalla ja vakiojäähyllä. Ruuhkissa seistessä tilanne on pahin, ja siihen ei mikään koneen päälle tuleva jäähy auta. Viime launtaina Ahvenistolla imuilman lämmöt nousi hetkellisesti 66 asteeseen siihen pääsuoran jarrutukseen tultaessa. Varikolla tyhjäkäynnillä 72 astetta...

Kaippa siellä tankissa on sit ollut reilusti jotain paskaa. Ite ryhdyin ajamaan etanolilla reilut kuusi vuotta sitten, kun Minin mittarissa oli vähän päälle 100tkm, enkä kyllä törmännyt tommosiin ongelmiin. Suodattimen vaihdoin 110tkm:ssa ihan vain varmuuden vuoksi. Viimeksi vaihdoin sen 209tkm kohdilla, ja olihan se mustunut taas, mutta ei siellä mitään mömmöjä vieläkään näkynyt. Varmaankin uskallan jatkaa viinalla ajelua.

Melko huonoa tuuria.

Musta pöllähdys yleensä meinaa että käy rikkaalla. Melko normaalia vakiolla R53:lla. Ilmeisesti tuli siis reippaamman kiihdytyksen yhteydessä? Nykiminen saattaa johtua vaikka mistä. Itsellä kaasuläppä aiheutti nykimistä kevyellä kaasulla, ja samaa teki lambda-anturin sekoaminen. Kovemmassa kiihdytyksessä nykimistä voi aiheuttaa tulppien lisäksi viallinen puola ja tukkeutuneet suuttimet. Nämä siis omien kokemusten perusteella. Voi olla myös by-pass -venttiilin tekosia... helppo testata sitomalla se nippusiteellä kiinni; jos nykiminen loppuu, niin vika on siinä. Itse olen käyttänyt vikakoodien lukemiseen Android-luurilla Torque -nimistä appia ja tätä -> https://www.mmyynti.com/tuote/elm-327-miniobdii-vikakoodinlukija-bluetooth/

Alkaa tuntuun noi R53:n ongelmat aika pieniltä kun näitä lukee...