minorv8

38 kurkut tarvii mun mielestä vasta kun nokassa on miehekkäät arvot ja muu kone sen mukaan. Liian isoilla kurkuilla virtaukset alkaa pelittään vasta isoilla kierroksillla ja alakierrosten toiminta on hanukasta. 34 tai 36 riittää katukoneisiin. Lari on tietenkin heti eri mieltä, sen verran koriseva mosa on pellin alla ;) ;D ;)

Kurkun koko ja suuttimet/seosputket ? Miklä kone ?

Jos tehot on tolla alueella ja haluat alavääntöä niin kanteen 36 mm imuvena, vakio 29 mm pako, puristukset jonnekin 10:1 hujakoille ja MD276 tai vastaava nokka. Kaasariksi HIF44 ja sopiva neula. Pitäis olla pala kakkua.

Silikoninestettä (DOT 5) olen kanssa käyttänyt mutta kun oli tarve laittaa nesteet Clubmaniin niin eihän käpykylästä (Hki) löytynyt sitä. Sen verran alkoi kyr*iä että laitoin tavalliset DOT 4:t. Minorissa on edelleen silikonit ja ovat toimineet moitteetta.

tuohon vois vielä lisätä sen että sen mitä säästää ostamalla tarvikeosaa, häviää moneen otteeseen kun joutuu käyttämään kosolti aikaa jotta ne sattuu edes jotenkin paikalleen. Sen takia kannattaisi aina suosia orggisosia. Timpan kanssa oon samaa mieltä siitä ettei tehtaan laatu välttämättä ole sitä mitö on voinut olla takavuosina. Tosin 60-lukuisissa ei luukut istuneet vaikka materiaalit olivatkin paksumpia.

Mitä isoa prikkaa mahdat tarkoittaa ? Ainoat isot prikat mitä äkkipäätä tulee mieleen on ne 2 kpl 4-5 cm halkaisijaltaan olevaa laattaa jotka tulevat tukivarren akselin molempiin päihin ja niiden ympärille vielä se leveä kuminen tiivisterengas. Jos toinen niistä puuttuu niin laita pirua kyytiä semmoinen paikoilleen. Muuten sulla on muutama milli päittäisvälystä akselilla, kuraa ne uudet lakrut ja helat täynnä ja koko tuo remppa ihan turhaa tehty.

Mulla on ahdinpelissä ollut NGK:n tulpat, montaakin eri sorttia mutta tavalliseen ripeään katukäyttöön BP7ES vakiotulppa riittää ihan hyvin. Ahtopaineita kilon kantturoilla. Jos on hyvä sytkä takana niin ei mun mielestä tarvi kylmempää. Jos vedetää rataa ympäri urku aúki koko ajan niin BP8ES. Toi kasi tulppa tuppaa pimenemään aika helposti normaalikäytössä ja etenkin rikkaan seoksen kanssa.

Ennen kuin noita kauheasti lähtee pätkimään ja tinailemaan niin olis syytä tietää millainen jännite piuhoissa menee. Jos ajonestolaite ja ECU kommunikoi keskenään niin jännite voi olla esim. 5V. Syöttö molempiin on varmaan se 12V. Nyt jos vetaiset 12V jännitteen boksin napaan jonne pitäisi mennä vähemmän niin saattaa olla pysyvä ajonesto. Eli selvittäkää nyt herran tähden ennenkuin menette ronkkimaan yhtään mitään. http://xiaobin.free.fr/PDFs/Mini/MPI/ linkin alta löytyy toi tehtaan 2 manuskaa joissa on sekä kytkentäkaaviot että komponenttikohtaisesti napajärjestys. Niissä on myös kerrottu eri laitteiden toiminta. Jos niistä ei VARMUUDELLA selviä ongelma niin sitten kannattaa joko kärsiä ongelmasta tai hankkia ammattiapua.

Tehtaan sähkömanuskasta: Engine immobilisation The engine is immobilised when the perimetric alarm is set, inhibiting the engine primary electrical circuits. Immobilisation is removed when the LH handset button is pressed. The alarm ECU provides an earth on a WR wire (via the automatic inhibitor switch on a WLG wire in the case of vehicles fitted with an automatic gearbox) to one side of the starter relay coil. Since the other side of the coil is receiving battery voltage from fuse C8 the passenger compartment fuse box on a WR-WK wire, the relay is energised. Once this occurs, battery voltage is switched from link 4 in the engine compartment fuse box on an N wire via the MEMS relay module to the starter motor on an NR wire, with an immobilisation signal being sent to the MEMS ECM on a WS wire.

Timpalle jo aikaisemmin tilitinkin tätä samaa hommaa, itsellä Clubman on katsastusta vaille valmis pitkän maalausrempan jälkeen ja uuden raidetangonpään kumi oli paskana vaikka auto on seisonut samoilla sijoilla tallissa eikä sillä ole vielä ajettu metriäkään. Noista takalaakereista sen verran että kartiorullalaakereissa on sisäkehien välissä teräsholkki. Sen tarkoituksena on säätää laakeri"välys" sopivaksi kun mutteri vedetään momenttiin. Varsinkin käytetyissä navoissa olen huomannut että laakerit jää löysiksi vaikka momentti on oikea. Cooperissa sorvasin holkin matalemmaksi mutta siltikin laakerit hölskyi. Heivasin sitten koko holkin mäkeen ja säädin välyksen sopivaksi. Evästin sitten uutta omistajaa että älä missään nimessä mene vetämään napaa momenttiin...

Levyjarrunavoissa mutteri on tuumakokona 33,3 mm tai metrisenä 34 mm. Molempia versioita esiintyy. Rumpujarrunavassa on 1,125" tai 28 mm. Takanavasta ei ole tarkkaa havaintoa.

Jos varta vasten haluat Miniin releen niin tuskin mikään nykykataloogi semmoista löytää. Sen sijaan mikä hyvänsä kaksinapainen rele käy. Kolminapainenkin käy, yhteen napaan vain tulee maadoituspiuha. Minin sulakerasia on aika pirullinen keksintö, aika usein ne kontaktit ovat sen verran löysät että sulake ei saa kontaktia. Olen jo aikoja sitten pistänyt Minin oman sulakerasian eläkeelle ja tehnyt uudet sähköt laattasulakkeiden ympärille.

"mun mielest tää menee enempi kumpi tykkää tyttärestä ja kumpi äiteestä osastolle kun siihen et kumpi on parempi tai helpompi" Ja turkkusis tykkäävät isästäkin... Jos se horina on aa ja oo niin pistäkää suosiolla pari pykälää liian isot kurkut. Korisee meinaan aivan sikana ja kulkupuolikin tuntuu mahtavalta kun 4000+ kierroksen kohdalla saa virtauksetkin oikeaan suuntaan...

Mulla tais olla toi MED:n kampura muilla herkuilla mutta ilman ristiinporausta. Vakioisku ehdottomasti, pitkäiskuinen yleensä vaatii S:n veivejä.

Noinkohan Skeidassa olis ollut AP:n tai Girlingin vermeitä ??? vanhassa ysikutosessa oli samannäköiset pääsylinterit kuin 1-piirisessä minissä. 2-piirisistä en tiedä missä pelissä olis samanlaisia. Mä oon samaa mieltä kuin pari kamraattia tossa edellä että osien sekaaminen autosta toiseen ei välttämättä ole ihan järkevää. Ei ne loppuviimeen niin helvetin kalliita ole noi Minin omat rensselit. jarrut on etenkin aika tarkkoja siitä mikä on pääsylinterin/työsylinterien kokojen suhteet. Jos arvot hilut väärin niin voi olla että poljintuntuma menee totaalisesti vituralleen.

Mitähän tappia mahdat tarkoittaa ? Kun irrotat säiliön niin säiliön ja rungone välisten kumitiivisteiden alta löytyy tappi joka pitää sylinterin mäntää paikoillaan. Paina mäntää pikkuisen sisäänpäin ja irroita tappi. Sen jälkeen männän pitäisi muljahtaa omia aikojaan ulos.

Kyllä sen tohon pitäis mahtua. Tiukin kohta on nimenomaan tuo kuskin puolen nurkka pääsylkyn juuressa. Toinen mihin kannattaa uhrata vähän aikaa on kaasuvaijerin tulo tosta tulipellistä. Se on Metron ahtimella aika ikävän tiukassa... Ymmärsinkö oikein että sulla tulee pääsylkky apparin puolelle ? Jos tulee niin ootko ihan satavarma että se välitanko tosiaan mahtuu sinne kabiinin puolelle ? Mulla ei nimittäin mahtunut vaan jouduin tekemään sille sitten myöhemmin tilaa.

Sama lämppäri mutta siirtynyt vain sen loodan vaatimantilan verran kabiiniin päin. Tehtaan pelissähän on erilainen kojelauta+keskikonsoli joten lämppärin siirtyminen "häviää" näkyvistä. Jos muistan niin otan omastani pari kuvaa, kysele perään jos niitä ei kuulu.

Mulla on AP racingin massalevy ja harmaa asetelma. Tolla on 210 Nm siirtynyt ihan kivutta. En henk.koht. näe sintterikytkimelle mitään järkeä katukäyttöön mutta kukin tyylillään.

Pistä faksi tai sähköpostia Minsportille niin saat faktatietoa.

Itse kyllä ehostaisin alkuperäisen jos se muuten on hahmoillaan. Tarvikerojut ovat aina tarvikkeita.

Hammaskehä on erilainen.

Välipyörästö tuppaa olemaan aika äänekäs suurilla välyksillä ja pitkässä juoksussa voi aiheuttaa vaurioita. Jos sulla on hilut päreenä niin suosittelisin laittamaan kuntoon. Tsekkaa samalla välipyörän välys. Ensiövetoon auttaa usein jo pelkän ulomman lukkolevyn/C-prikan yhdistelmän uusiminen. Noissa on helposti 0,05-0,1 mm edestä kulumaa.

Jep, taitaa olla niitä 2-pyöräisiä vaahtosammuttimen kokoisia masiinoita... Noita korjauskäsikirjoja on pyörinyt netissä pdf tiedostoina, kantsii kuuklata jos vaikka lykästää.

Ai tehtiinkö PV Volvoja vielä 80-luvulla. ??? Sori oli taas ihan pakko... ;D ;D ;D