MikaJ

Ruiskuttelee tyhjäkäynnillä jotain palavaa ainetta potenttiaalisiin vuotokohteisiin niin huomaa onko vuotoa, startti pilottia, brake clean yms. Happianturi tosiaan pitäis vaihtaa parin vuoden välein, mutta riippuen mallista niin virhe ei ihan älyttömästi äkkiä kasva. Kun alempaa kuvaa kattoo niin jotain on tosi paljon pielessä vaikka HC ja CO on about kohdallaan. CO + CO2 pitäis olla yhteensä noin 15% kun seos on sinnepäin kunnossa, kuten ylemmässä kuvassa. Varmista vielä sytkäennakkokin uudestaan. Tarkista ihan ensin että sun merkit kampuralla on varmasti oikein. Ykkönen tulpanreidästä rautalanka sisään ja pyörittää konetta niin että se on yläkuolokohdassa. Sitten merkin tarkistus kampuralta ja vaikka tussilla se uusiksi/näkyväksi.

Ootko kokeillut säätää rikkaammalle? Vaikuttaisi että vois olla myös reilusti laihalla säätö, silloin Co ja happi nousee kanssa reilusti. Imuvuodot tarkistettu? Puristuspainemittaus olisi myös hyvä tehdä, vähän vuotava venttiili saa tyhjäkäynnillä seokset helposti sekaisin.

Miten niin epärelevantti? Mikäli tulevaisuudessa alkuperäinen pilvipalvelu ei enää toimi, muutetaan koodia niin että ottaa yhteyden korvaavaan palveluun ja appiin. Ei nää asiat ole niin monimutkaisia, ihmiset ne on tehnyt... Ei se nykyinenkään museoauto parkkiin jää jos ei merkkitiskiltä enää saa kärkiä jakajaan. Laitetaan tarvikkeena vastaava tai sovelletaan jotain muuta.

Ei mikään ongelma, aina joku tekee korvaavan palvelun mikäli sellaiselle on oikea tarve. Tesla on hyvä esimerkki, täysin ulkopuolisilta suljettu järjetestelmä tehtaalta lähtiessään, omistaja tai ulkopuolinen korjaamo ei pysty tekemään mitään. Noh, lähetät modulit oikealle pajalle niin ne tulee sieltä takaisin custom ohjelmilla jonka jälkeen huoltotilat ovat omistajan käytettävissä. Ihan samaa mutinaa taisi tulla kun autoon ekan kerran asennettiin kumipyörät, miten näitä kukaan pitää kunnossa kun ei voi puusta veistää uusia...

Jos ei ole pakoventtiileissä seetirenkaita. Seetirenkaalisen kannen kanssa turha lutrata lisäaineiden kanssa.

Normaalisti ei mitään, kyllä nyt sen verran kunnossa ja luottoa pitää olla että auto toimii. Mutta pidemmillä reissuilla työkalusalkku. Mielestäni turhaa mitään yksittäisiä irtoavaimia pitää mukana, koska kuitenkin hajoaa sitten joku jossa tarvitsisi ihan jotain muuta työkalua kuin se mikä on mukana. Toki salkun kanssakin voi käydä noin, mutta jos on mukana milliset ja tuumaset hylsyt/kiintolenkit niin pitkälle niitten kanssa pärjää.

Pienempi Kempin evo 170 on manuaalikone, ei ole mitään hienouksia kuin 200:ssa. Vertautuu siis tuohon ennemmin Telwinin 150 malliin eikä 210, jolloin hintaeroa on aika paljon. Tosin Telwinin 150 mallissa on synerginen/adaptiivinen toiminto mitä ei Kempin 170:ssä vissiin ole lainkaan.

Testien mukaan mitä itte oon nähnyt, niin kaikki nykyiset "merkki" laitteet synergissä inverttereissä on suht identtisiä hitsaukseltaan. Eroja sitten tulee esim virtalähteen koossa -> kuinka monta minuuttia voi polttaa täydellä teholla. Itse ostin Telwinin, kun pari vuotta sitten Kemppi olis maksanut kolme kertaa enemmän. Toki Kempissä on järeempi virtalähde, mutta ei mun käyttö ole tolla laitteella 100% teholla urakkaa joten Telwin ei häviä siinä mun käytössä lainkaan. Jos vedellään 6mm peltiä urakalla niin sitten tilanne olis toinen. Lisäksi Telwinissä oli pikaliitoksella kolvi, mitä ei Kemppi/Esabeissa ole. Siihen on ihan syynsä, keikkalaitteiksi kun on ammattikäytössä suunniteltu ja kolvin liitin tuo 30cm lisää pituutta laitteeseen. Mutta jos laitteella hitsuutellaan Rautaa, Alumiinia, Rosteria ja CuSia, niin näppärää kun vaihtaa vain oikeen kolvin aina paikoilleen pikaliittimestä. Tosin, esim Telwin 150 ei ole synerginen/adaptiivinen, mutta ihan asiallinen laite kunhan osaa laittaa hitsausasetukset kuntoon. Suosittelen Telwinistä ennemmin 210 mallia. Kaksi kaveria osti ensin tuon 150mallin ja sitten kun tutustui synergiseen 210 malliin niin vaihtoi siihen (kummatkin aloittelivia hitsaajia). Motonetissakin tosin hintaero on jonkunmoinen 500 - 800euroa, mutta suosittelen 300euron lisäsijoitusta. Tolla 210mallilla osaa apinakin hitsata. 500e enempi sitten Kempin 200evo vielä Telwin 210 päälle, ei sekään raha hukkaan varmasti mene kestävyyden ja jälleenmyyntiarvon kanssa. Mutta ihan identtinen on hitsuutella laitteet.

Jos syylärin korkki on rikki niin liian pieni paine jäähdytysjärjestelmässä aiheuttaa kiehumista ennenkuin se mittarissa näkee. Se "90" astetta mittareiden keskiosassa kun voi autovalmistajasta riippuen olla 65-115astetta. "90" keski - "110" punainen väli sitten ei välttämättä oikeasti ole kuin 5astetta. Lämpömittari ei tosiaan ole enää useinkaan mikään tarkkuuslaite kuljettajalle, vaan kertoo että kaikki on hyvin (ja sehän riittää, ei sillä jäähdytysnesteen lämpötilatiedolla mitään yleensä tee kunhan kaikki on ok) Menisi hermot itsellänikin jos aktiivisen jäähdytyslämpötilasäätöisen auton lämpömittari heiluisi koko ajan ajossa, saatikka sitten normikuskit jotka veisi autoja huoltoon kun viisari ei pysy tasalämmössä. 50% jäähdytinnesteen kiehumispiste on siinä 108asteen nurkilla ilman painetta. 0,5bar paineessa 120astetta ja 1bar paineessa 129astetta.

Ei poista välyksiä, lyhentää vain liikkeitä että saa synkronoinnit tuhottua helpommin.

Siis näköjään joku ihminen kuvittelee että autoliike myy priimaa huutokaupalla. Niissä on aina jotain vikaa, ei niitä muuten huutokaupattaisi ilman virhevastuuta... Paljon on autoja tullut ostettua huutokaupat.comista, ihan sellaisia ne on ollut kuin osaa odottaakkin. Juuri ostin yhden auton minkä ilmoituksessa luki ”käy huonosti, meni mielenkiinto tutkia vikaa”. Todellisuus toki oli että vika oli jo löydetty, nelosen mäntä/pytty/kansi paskana. Mutta tietenkin autoa ostaessani laskin että huuto kannattaa vielä vaikka autoon vaihdatetaan uusi moottori. Jos jotain autoa mainostetaan hyvänä, sitä pitää mennä katsomaan ja tehdä perusteellinen koeajo, yleensä kun niissä on jotain vikaa. Hinnat kun ”ehjissä” nousee usein yli markkinahinnankin.

Kyllä sen iskutilavuuden voi ihan laskea, ei tarvitse lotrata koko pyttyä täyteen viinaa. Mikäli männän kupin tilavuus ei ole tiedossa (ei merkintöjä tai 100% varmuutta), niin sen voi mitata helposti vaikkei mäntä tulisikaan lohkon pinnan tasolle/yli. Vääntää männän ylimpään asentoon (tai mihin tahansa, mutta mukavempi kun se on ylhäällä niin ei tartte litrakaupalla nesteitten kanssa lotrata), täyttää pleksin reijästä pytyn, vähentää männän sylinterin vapaan osuuden ihan laskemalla. Tein pikaseen excelin tosta puristussuhteen laskusta niin menee näppärästi ensikertalaisellekkin laskenta. Lisäksi siinä on hyvä pyöritellä lukuja että millä tavoin saisi puristuksen oikeiseen arvoon. puristussuhde.xls

Isolta tosiaan palotilat näyttää, tässä vertailun vuoksi ihan hiukan koskettu SPi kansi. Muistikuvat hataria mutta olisiko mennyt niin että tuon pienen muokkauksen jälkeen joutui pari milliä ottamaan lohkosta korkeutta pois että sai puristukset takaisin tontille, taisin vähän lisätäkkin kun tuli mieto virinokka. Männät ainakin orkkis SPi:ssä jäävät sen verran kansitason alapuolelle että tehokkaampi/parempi tapa ottaa lohkosta pois niin että paljevälikin saatiin järkeväksi.

Nyt kun uudestaan katsoi vähän valoisammalla näytöllä noita kannen kuvia niin palotiloista pitää ottaa negatiivisuutta takaisin, kyllä sitä on kaivettu pakoventtiilin ympäriltäkin. Mittaa ennen purkamista palotilan koko, että tietää puristuksien olevan kunnossa.

Ei oo SPi kansi, joku vanhempi 1275cc kansi se on. Valumuoto on vanhempi. lämpöanturi kannessa ja sisälämppärin hanan reikä. Kandee tarkistaa että seetirenkaat löytyvät. Palotilat on tosiaan muokattu, eikä kait ees oikeen hyvinkään.

Imusarjan pohjassa on lämmitysvastus, lienee se mistä sulla on johto irti. Ei niin nuuka kesäkäytössä. Muistaakseni siinä on jotain älyäkin ohjauksessa että se on vain kylmällä koneella päällä.

Sama mulla, tai Mini1380:lle se on jo vuosia ollut matkalla kun ei itselläni ole enää tarvetta Briteistä noita löytyy ihan hyvin.

Sykes Pickavant ACR2/4 ainakin toimii oikeilla moduleilla ja kaapeleilla. Käsittääkseni myös jotkut ammattitason yleismallin lukijat ihan nykypäivänäkin tukevat vanhaa MEMS:siä, ei muistia varmasti mitkä mallit. Muistelisin aika varmasti että MPi ei ole EOBD yhteensopiva mitenkään, eli mihinkään Miniin ei sovi halpis yleismallin EOBD vikakoodinlukija. Liitin on MPi:ssä uuden standardin mukainen, mutta dataliikenne ei. Pikkaisen googlettelin niin SPi:ssä tämä pitäisi toimia, MPi:ssä ei: http://memsdiag.blogspot.com/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html?_sm_au_=iFVwwZ6D2jqTwZvs

Kaikki liitokset hapertuu mun kokemuksen mukaan, tai bensaloukkukin voi vuotaa. Imusarjan liitoksen ja ecun välissä pitää olla se ”fuel trap”, muuten eculle pääsee bensaa ja aiheuttaa myös ongelmia. Testerillä näkee tietenkin hyvin heti mikä on pielessä, jos sellainen on lähiseudulla saatavissa.

Riippuu vuosimallista. Vanhoissa 1/2" ja uudemmissa 5/8". 1990 tais olla vaihto. Minispareshan mainostaa että heidän teettämä hana ei räjähdä. Kyllä minä sitä lähtisin koittamaan, ennemmin kuin väkisin tuunaamaan jotain muuta. https://goo.gl/TqC2Ma

Tärkeintä on tietenkin että tulppa tulee oikeeseen kohtaan palotilaa, ei tuolla ulkopuolisella kevennyksellä ole mitään väliä. Sitä ei näistä kuvista nää että on toisessa tulppa väärässä kohtaa palotilaa

Kannessa on seetirenkaat pakopuolella vakiona. Mutta 98 ja 95 kummatkin ne seetirenkaat vaativat, ei niissä ole lisäaineistusta kummassakaan. Minin orkkis bensaletkuista en tiedä kestääkö ne E10 kamaa, E5:sta varmasti paremmin. Muutenkaan ei siinä kustannuksissa oikeastaan mitään eroa ole 95 ja 98 välillä tulee kilometrejä vaikka kuinka paljon, koska 98:sia kuluu vähempi pienemmän etanolimäärän johdosta. AF470 tiiviste on muistaakseni paras, siinä on kunnon tiiviste öljynsyötölle.

Yleisesti bensaletkuista. Perus hyllykamana autotarvikeliikkeissä on yleensä sellaista letkua mikä ei sovellu ees 98E5 käyttöön kuin tilapäisesti. Motonetistakin kaiken romun keskeltä pyytämällä saa kunnon letkua, Gates Barricade pitäisi kestää toivottavasti vuosikymmeniä E85 käytössäkin eikä tule tuoksuja läpi.

RAL sävyt on aika karkeasti sinnepäin. Parempi olisi kun joku kertoisi oikean NCS värikoodin niin sitten sitä saisi joka paikasta, vaikka ei noita vanhoja kaavoja olisikaan uusilla maaleilla. NCS koodisto on moderni versio RAL koodeista. Niillä saa todella tarkasti oikean sävyn tämmöisiin hommiin.

City on hinnat alkaen malli.