MikaJ

Kuulostaa siltä että joko on lattiamatot märkinä, sisäkierto päällä tai sitten tosiaan ilma ei pääse ulos mistään. Jokainen aiheuttaa ongelman yksinäänkin. Takasivulasin tiivisteen pieni aukko auttaa vähän, mutta reilusti isompi saisi olla poistoreitti. Esim 40mm reikä takaluukkun pohjaan.

En sano että water wetter on turhake, mutta sinun tapauksessa nyt on jotain vikaa mitä se ei korjaa. Pyöriä on muutamaa eri kokoa, 3,875" on vanha vakiokoko ennen 1980 valmistetuissa moottoreissa. Vanhoissa ässissä oli 4,57". 1980 jälkeen on käytetty lisäksi ainakin 4,265":sta (mielestäni tonnisen koko) ja 4,75":sta (1275cc koko). Vakiot on peltisiä muistaakseni tuota vanhaa ässän valurautaista lukuunottamatta. Jälkituotanto yleensä alumiinia. Joukkoon mahtuu vielä muita kokoja ja erikoisuuksia saastemoottoreista. Asiaa kun miettiin tarkemmin, niin vanha pienituottoinen pumppu yhdistettynä isoon pyörään voi helposti aiheuttaa ongelmia. Pumpun tuottohan muuttui siinä kohtaa kun isompi pyörä tuli käyttöön. Vanha ässän isompi pyörä oli purkkapatentti millä estettiin pikkupumpun kavitointi isoilla kierroksilla.

Uudemmissa Mineissä on vakiona niin iso kuin vain mahtuu, joten ei siitäkään ole kiinni jos vaan vesipumppu on kunnossa. Huonolla pumpulla tuo ongelma voi tulla.

Mulla SPi:ssä pelkkä mekaaninen flekti, ei mitään ongelmia lämpöjen kanssa. Ikinä ei ole noussut yli 90asteen mikä on vakio moottorin normaali lämpötila alkuperäisellä 88asteisella termarilla.

Ei ole ikinä ollut lämpöongelmia, eikä sullakaan pitäisi tosiaan olla mikäli vain jäähdytin on uusi. Mikäli jäähdytin on vuosikymmeniä varastossa seissyt, on mahdollista että se on niin pahasti sisältä hapettunut ettei lämpö enää siirry ulospäin. Mutta onko ylikuumeneminen todettu muustakin kuin esim alkuperäisestä mittarista? Et olisi ensimmäinen kun on sekoittanut mittarin ja anturin keskenään väärin ja mittari näyttää liian kuumaa. Mittaa ihan vaikka kinkkumittarilla lämpö jäähdyttimestä kun termostaatti on auki ja vertaa sitä mittarin lukemaan.

Kuinka yleistä on että varastetaan irrallinen auton moottori, mistä vielä omistaja osaa poliisille sanoa moottorin sarjanumeron? Läppäreistä/kännyköistä/yms sen yleensä näkee alkuperäisestä pakkauksesta mikäli se on säilötty, ja liitetään rikosilmoitukseen. Mikäli auto varastetaan, siitä menee auton runkonumero ilmoitukseen, mutta ei moottorin sarjanumerosta kenelläkään ole mitään hajua. En tiedä taipuuko ATJ edes muuhun kuin rekisterinumero/runkonumeropohjaiseen anastustietoon, tuskimpa.

Ei se nyt mitenkään varkauksiin liity, eihän missään ole olemassa mitään rekisteriä missä olisi varastettujen autojen moottoreiden sarjanumerot... Liittyy siihen että kun tiedetään mistä autosta moottori on, tiedetään sen teho ja päästöluokka. Samalla moottorikoodilla kun voi olla moottoria eri tehoisina ja eri päästöluokillakin. Tosin jos haluaa ruveta hankalaksi, niin yksityisellä henkilöllä ei ole mitään vaatimusta säilytellä kuitteja. Tosin siinä kohtaa katsastusmieskin voi vaatia asiantuntijan lausuntoa moottorin tyypistä. Tämän auton kohdalla tuskin mitään tullaan vaatimaan, kun ei päästöluokkiakaan tarvitse täyttää.

Hyvä että tilasit, koska tosiaan toi sisempi mikä ei vaadi työstämistä, niin hajoaa saletisti A+ ensiövedossa. Sitä ei saa missään nimessä käyttää!

Sisempi 1.628" +0.002"/-0.0", ulompi 1.503" +0.002"/-0.0". Pitäisi olla 0.003" välys peruskoolla kulumattomaan kampuraan noilla mitoilla. Ei voi perus käsikalvaimella kaapia kokoon, koska pitää saada suoraksi toisiinsa nähden joka ei onnistu ilman ohjausta. Ei sovi A+ pyörään tuo spareksen kelluva pusla mitä Kimi ehdottaa, sanoohan ne sen siellä itsekkin. Mulla on kaikissa A+:n ensiörattaissa vinossa öljyreijät, ja ei ilmeisesti oikeen muillakaan ole muuta tullut vastaan. Pre verto kytkin on mahdollista asentaa, mutta tarvitset pre-verto vauhtipyörän, taustalevyn, kytkinlevyn, paineasetelman, koko kytkimenkäyttömekansmin painelaakereineen ja työsylinterin ja sitten vielä startin (eri starttikehät pre-verto ja vertossa. Tai noh pilkunviilauksessa sallitaan että aivan viimeiset pre-vertot oli uudemmalla hammaskehäprofiililla, mutta ne on aika harvinaista kamaa). Käyttökelpoista siis on ainoastaan kytkinkopan kansi, kaikki muu pitää olla pre-vertosta.

Ebaysta noita saa halvimmillaan 55euroon (plus mahdollinen vero about 17e). Harmittavaisesti vain tuo ylivuotoletku on ihan väärään suuntaan noissa halpiksissa. Kestävyys kiinan pojan jäähdyttimissä on ihan hyvä. Tehokkuus vaan on huonompi kuin kalliissa kennoissa (tottakai joku voi huonoakin myydä kalliilla), mutta Minin tapauksessa kun ei tartteta mitään yleensä hirvittävää jäähdytystehoakaan niin asialla ei niin hirveästi väliä.

Kaasarit myyty, laturit jäljellä.

Kasa SU kaasareita, sekalaisia osia eikä yhtään täydellistä. 2kpl 1,25":sia ja tupla 1,5":set. Tuplista uupuu vivuston osia, kuten muutakin. Kaikissa tasaisen väljät läppäakselit. Hintaa kasalla vaikka 10e. Suoraan käytöstä (noh, ehkä 15vuotta sitten) 1,5":nen HS4, vakioimusarjalla mistä on rälläköity pakopuoli pois. Mukaan myös suodatinkotelo. Tämän siis pitäisi olla ihan täydellinen ja toimiva yksilö, mitä nyt läppäakseli on väljä. Oisko 15e tämän hinta. Tasavirtalatureita pari kappaletta. Ei mitään käsitystä kunnosta, nätisti sormin pyörii. Romurauta on kallista, sanotaanko 5e/kpl. Turussa Mika Järvelä / 0400 588916 / mijarvela@gmail.com

BMW K100 8v prätkän kansi. Joskus oli tarkoituksena asentaa tämä Minin lohkon päälle kuten kaikki muutkin tekee, mutta eipä ole tullut aikaiseksi. Turussa. Hintapyynti 150e Mika Järvelä / 0400 588916 / mijarvela@gmail.com

Kyse on jousipaineesta, joka vertolla on huomattavan pieni kytkin pohjassa verrattuna pre-vertoon. Vakio Verto kytkimen kanssa edelleenkin on ihan sama onko se kytkin ylhäällä vai alhaalla startissa, koska niissä ei ne päittäisvälykset kulu. Jos joku asia on jotenkin 60luvun kisakoneissa, ei se välttämättä ole samoin 90luvun vakiokoneissa. Mini on muuttunut 1959-2000 matkan varrella huomattavasti, eikä niihin kaikkiin sovellu ihan samat ohjeistukset. Tekniikka on kehittynyt ja sitä on paranneltu niin paljon kuin Britti vain osasi ja sai resursseja. Mikäli edelleenkin asia ihmetyttää, niin suosittelen mittaamaan jousivakiot eri paineasetelmista, Verto ja Pre-vertoista. Tämänhän kaikki virimoottorin rakentajat muutenkin tekevät, että osaavat shimmata paineasetelman optimikorkeuteen, eikös joo?

Mikäli kysyjän vauhtipyöräpolitiikka on alkuperäinen, niin tuo metodi toimii todella huonosti (en kyllä itse käyttäisi edes pre verto kytkimeenkään) verto vauhtipyörän kanssa. Vauhtipyörä kun ei ole kiinni kampiakselissa. Lisää voimaa ja isolla lekalla paukuttaa ulosvetäjän pultin päähän. Sanoit ettei oo mitään voimaa eli vissiin se on vielä ehjä? Niin kauan lisää vääntöä kunnes ulosvetäjä alkaa vääntymään pysyvästi, ja sitten hakee lelun tilalle kunnollisen. Itse pari viikkoa sitten kanssa ponnistin parit mutterit irti ulosvetopinnapulteista, tarttis hommata kovat mutut tai sitten kovat pultit (eikä vaan miettiä asiaa)...

Juu, mutta sitten jos otetaan toiseksi vertailukohdaksi esim Verto kytkimillinen vakio moottori, niin asialla ei hirveästi ole väliä. Ei omassa 140tkm ajetussa moottorissa ole juurikaan päittäisvälystä kun sitä tuossa koitin hihnapyörästä piruuttani vesipumppua vaihtaessani. Jäykällä asetelmalla sitten tosiaan nopeasti tuhoaa moottorin, muttei vakiolla. Vanhassa Cooperin manuaalissa tuo on muistaakseni mainittu, eli koskee myös vakiolaitteita. Toki myös normaalit pre-verto kytkimellä varustetut siitä hyötyvät, on niissä vakio tonnisissakin tullut vastaan aika moista klappia päittäisvälyksissä. Vertossa siis on huomattavasti pienempi kytkinpaine kytkin alhaalla kuin pre-vertossa.

Ei tuon tyylisissä Minin pakoputkissa tiivistettä kait missään kuulu olla, pakosarjassa on uroskartio ja putkessa naaras. Muissa vähän modernimmin tehdyissä autoissahan kummassakin on naaraskartio, ja tuommoinen tiiviste välissä. Ruisku Mineissä sitten on tasot vastakkain, ja siinä tasotiiviste välissä.

Ei se sitruunahappo kylmänä nyt hirveän ärhäkästi alumiinia syö. Voisin piruuttani demota tilanteen laittamalla tänään vesipumpun sitruunahappoon vaikka pariksi päivää ja mitataan minkä verran on matskua lähtenyt. Lämpimänä sitten on tilanne on toinen, 70asteisena teho on helposti kymmenkertainen.

Painelaakeri ja kaikki niveltapit myös. Uutta osaa siis kaikki vivustoon työsylinteriltä lähtien. Ne isot mutterit voi käyttää vanhasta, ne ei ihmeemmin kulu ;)

Etikka toimii myös, sillä on tullut ruostemömmöä putsattua kun autojen edelliset omistajat eivät ole välittäneet jäähdytysnesteen korroosionestosta... Noin 50% etikkaa ja loput vettä on tullut laitettua, kaupassa käynti ja sitten huuhdellut vedellä kunnolla puhtaaksi. Toki jos se on rasvaista mömmöä niin sitten tarvii jotain emäksistä pesuainetta että sen saa liukenemaan, suosittelen sitä ennen happokäsittelyä. Veemäisimpiä tilanteita on kun on sekoitettu "longlife" ja perinteistä jäähdytinnestettä, edellisestä käyttiksestä en saanut millään aineilla sisäkennoa täysin puhtaaksi siitä moskasta. Ei se alumiini tunnissa vielä nokkiin ota kunnon sitruunahappoliuoksestakaan, oksaalihappo toki on sitten huomattavasti hellempi. Ongelma vaan on että jos rupee miettimään alumiinin hyvinvointia, niin ei se ruoste oikeen lähde liikkeelle niin miedoilla aineilla.

Tarve olisi kytkin/ensiövetokopalle anturinpaikalla, eli ainoastaan SPi ja MPi malleissa ollut kaaveli kelpaa. Startin ja lohkon välissä on reikä+kierre jos jollain nyt sattuisi olemaan irtsarina tollainen eikä tiedä mistä on. Mika Järvelä 0400 588916 /mijarvela@gmail.com

Tarviikin vähän ottaa sanoja takaisin. Uusissa peltisarjoissa ei varmaan ole mitään eroja kaasari-ruisku sarjoissa muuta kuin lambdan paikka. Vanhat sitten ei välttämättä sovi... Itse juuri sovitin vanhan LCB peltisarjan SPi:hin, eikä se suoraan sovi. Ottaa keskimmäinen putki kiinni imusarjan lämmitysputkeen kiinni, kaasupillillä vähän kumpiakin lämpimäksi ja vasaralla littaan.

Turha sitä on perustella, kun bikinit menee edelle. Sanotaanko että tekstisi jarrujärjestelmästä ja sen huollon tarpeesta on omaan silmään sen verran hämmästyttävää luettavaa, että en pysty mitenkään perustelemaan mitään auton huoltokohteita (vaikka työkseni teen huoltosuosituksia ja koulutan ihmisiä, ja usein jopa saan sanoman perille)...

Tulee ongelmaa tollakin ellet laita flektiä siihen. Tosin Minin omakin jäähdytin olisi riittänyt, kunhan olisi vain vaihtanut uuden/puhtaan.

Merkkihuollot tuntuu nykyään melkein joka merkillä ottavan tuplakatteen öljyistä. VAG puolella moni tilaa suoraan Saksasta niin jollain 8litran öljytilavuudellakin säästää huollossa pari sataa verrattuna merkkiliikkeen öljynhintaan. En myöskään näe tuossa listassa mitään tarpeetonta, ellei halua ajella niin että kerran kuussa jää tielle ja korjataan hajonnut osa plus muut tuhot. Moniurahihnakin painaa sen verran, että helposti hajoittaa jotain muutakin jos pääsee katkeamaan. Volvon D5 moottorit ovat tästä surullisen kuuluisia, itsekkin tiedän neljä D5:sta joissa on säästetty eikä ole vaihdettu moniuraa "kun se vanha oli vielä ihan hyvä". Melkein poikkeuksetta moniura menee jakopäänhihnan väliin ja sen jälkeen moottori onkin valmis.