uZu

Mittarivalojen nappia pohjassa pitämällä valot kirkastuvat tai himmentyvät. Kertapainalluksilla taas valojen kirkkaus muuttuu toiseen suuntaan. En nyt vaan millään muista kumminpäin tuo toimi.

Tarkista tulpanjohtojen liitännät puolalla, etteivät ole hapettuneet. Seuraava konsti olisi johtojen uusiminen. Viimeisenä oljenkortena puolan vaihtaminen tuoreeseen.

Siinä kohtaa kun vaihdelaatikossa havaitsee ongelmia, on öljynvaihto jo myöhäistä.

BMW LongLife-04 lienee se Mineissä vaadittu luokitus. Löytyy melko monesta öljypurkista. Vaihdossa tuota kannattaa käyttää, mutta vaihtovälillä lisättävä öljy voi olla ihan mitä tahansa täyssynteettistä liukastetta. Tietysti takuunalaisissa autoista ei noista kannata lipsua yhtään, ettei mahdollisen maanantaikappaleen kohdalla pääse maahantuoja velvollisuuksistaan luistamaan. Vaikka ajotieturin kilometrimäärä ei tulisi täyteen, olisi öljyt Suomen oloissa hyvä vaihtaa kerran vuodessa. Itse olen vaihtanut öljyt aina keväisin ja syksyisin, käytännössä alle 10tkm välein. Kustannukset eivät merkittävästi muutu, koska lyhyellä välillä ei ole mitään merkitystä noilla longlife-luokituksilla ja voi käyttää edullisempia aineita. Nyt olen ajellut Castrolin 5w-40 Magnatecilla. Öljynkulutusta moni pitää huonona asiana. Teoriassahan sylinterin seinämät ja venttiilinvarret ym. ovat aina paremmin voideltuja, mitä enemmän väleistä pääsee öljyä läpi. Pakoputkikin kestää ruostumatta pidempään. ;D Tietysti jos kulutus on järkyttävää, alkaa tulla päästöjen, hajun ja savun kanssa ongelmia. Rahallisesti pieni öljynkulutus ei autoilun muiden kustannusten ohella ole mitään. Joskus kuulee tarinoita autoista, jotka eivät vaihtovälin aikana vie tippaakaan öljyä. Näita autoja kannattaa varoa. Joko voitelu on puutteellista tai öljy korvautuu muilla nesteillä.

Tää kuulostaa hieman tylyltä, mutta ekana auton oston jälkeen kannattaa lukea KÄYTTÖOHJEKIRJA. :D Mutta siihen öljynlisäämiseen: Lisäys suoritetaan koneen päällä olevasta reijästä, korkissa lukee todennäköisesti Oil tai sitten siinä on öljykannun symboli. Lisätä sinne voi mitä tahansa täyssynteettistä moottoriöljyä. Alle litra riittänee nostamaan pinnan normaalitasolle. Öljynkulutuksesta ei kannata huolestua. Oikein toimiva moottori kuluttaa AINA öljyä, sanoivat essonpaarissa sitten mitä tahansa.

Pitäisi saada jokaisesta asiansa osaavasta varaosaliikkeestä. Suoraan varastossa ei varmaan ole kuin suurimmilla liikkeillä, mutta äkkiä ne niitä tilaavat.

Uudempien lootien sielunelämästä en tiedä hölkäsen pöläystä, mutta ainakin remmiahdinajan kuusloviseen Getraggiin menee 1,7 litraa. Määrä on hyvin heleppo päätellä, koska täyttö ja tyhjennysroput sijaitsevat noin 1,7 litran etäisyydellä toisistaan. Oli näköjään Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90 tarkemmalta merkinnältään tuo laitettu liukaste. Kaivettu muutaman vuoden vanhasta Castrolin suositustaulukosta.

-05 MCS sai uudet lootan liukasteet 75tkm kohdalla. Vanhat öljyt olivat silmämääräisesti erittäin hyvässä iskussa. Sisään meni Castrolin jotkut synteettiset litkut. Tarkempi malli ei nyt ole tässä käsillä. Otan varmaankin tavaksi vaihtamisen muutaman vuoden välein. Vaihto on kohtalaisen helppoa ja öljyn hinta ei auton käytökustannuksissa ole prosentuaalisesti mikään iso kulu. Äkkiseltään väittäisin, ettei vaihtaminen tunnu ihan samalta kuin ennen. Keppiä paljon vatkattuani en kuitenkaan osaa sanoa onko suunta huonompi vai parempi, loota toimii edelleen kuitenkin kuin unelma. Jos muuta remppaa ei samalla tee, kannattanee homma jättää jonkun pikaöljynvaihtopuljun tehtäväksi. Muutama kymppi ei ole paha hinta tuosta työstä. Tosin jos itsellä on nosturi käytössä tai muuten on autoa pukeille nostamassa, tekee sen äkkiä itsekin.

Arvailen lisää: Tuhannet tunnit pitävät varmasti paikkansa. Uskon tuntien menevän kuitenkin pääosin sytkäpuolen hiomiseen ja erilaisten vikatilanteiden koodailuun. Myös nykyvehkeiden moottorin ja automaattilootien yhteispeli vaatii oman urakkansa. Bensapuolella homma ei ole ihan yksinkertaista. Autokohtaisia eroja tulee polttoainepuolella eri komponenttien toleranssien takia jo sen verran, että tarkkaan säätöön käytetty aika olisi hukkaan heitettyä. Lambda on kohtalaisen idioottivarma anturi ja sen kuluessa tai rikkoutuessa kojetauluun heitetään kuitenkin pikaista korjaamokäyntiä vaativa valo. Karttojen täytyy siis toimia vain väliaikaisesti vikatilanteessa ja lämmityskäytössä. Lambdan kyykkääminenkin voidaan haistella jo etukäteen, jolloin valoja voidaan sytytellä hyvissä ajoin, vaikka anturilta vielä saadaankin ajokelpoista tietoa. Kylmäkäynnin vaatima rikastus hoidetaan käsittääkseni nykyautoissakin hyvin yksinkertaisilla kartoilla, juuri tuon vähäisen tarpeen vuoksi. Tunteja tarvitsee nykyään uhrata kuitenkin pirusti muihinkin vikatilanteisiin. Nykykoneen oletetaan käyvän korjaamolle asti, vaikka joku muukin anturi olisi pimeänä. Saabin ongelmien syistä en tiedä, mutta samaahan näkyy muillakin merkeillä. Monesti syynä on raha, koska osa testauksesta ja tuotekehityksestä on edullisempaa jättää ensimmäisten ostajien tehtäväksi. Joskus oikein nauratti, kuinka Volvo markkinoi uutta huoltoaan, jossa softan päivitys kuuluu hintaan. Softaanhan ei päivitystä tarvita, ellei se ole lähtenyt viallisena tai vajaana tehtaalta. Oletan, että moni ketjussa esiintynyt nykiminen on hyvin vähäistä ja osuu juuri tuohon lambdan lämpiämisvaiheeseen. Eri asia tietysti on, jos kyse on kengurubensatyyppisestä etenemisestä. Joka tapauksessa auton käyttäminen testerissä kertoo nykykoneista jo paljon. Jos epäilee vikaa, ei muuta kuin johonkin nyrkkipajaan lukaisemaan moottorinohjaukselta huolet ja murheet. Toinen vaihtoehto on tietysti merkkiliikkeen hinnaston käyttäminen samaan hommaan.

Yllättävän yleistä. Otattehan huomioon, ettei mikään moottori toimi kunnolla kylmänä. Äkkiseltään voisi arvailla, ettei tehtaalla ole hiottu polttoainekarttoja ihan viimeisen päälle, vaan käynti on karkeaa kunnes lambda-anturi lämpiää ja alkaa ohjailla bensansyöttöä. Itse en ole törmännyt nykimiseen, mutta vääntö on luonnollisesti olematonta ensimmäisten satojen metrien ajan.

Juu, ehdottomasti merkkipuljuun jos kerran puolen tuntia vain laskuttavat. Kyllä sen itsekin tunnissa vaihtaa, mutta ei se kivaa ole. ;D

Kuulostaa erittäin tutulta. Vilkaise ylemmän moottorin tuen ympärille, löydät sieltä jotain viitteitä vuotaneesta öljystä. Maksaa muistaakseni noin 80 euroa uusi palikka originaalina. Kannattaa uusia sen kiinnityspultti samalla, ja varmistaa että on sopiva (torx?) hylsy sen irroittamiseen. Tarvikeosaakin voi saada. Kaha tuntee, Lemförder valmistajana. Toimitus kestänee vaan parhaassakin tapauksessa muutaman viikon eikä hinta ole paljoa halvempi. Itse koitin viime kesänä paikallistaa tuota kolinaa pitkään. Vieläkään en ole aivan varma koliseeko itse moottorin tuki vai päästääkö se motin liikkumaan niin paljon, että muualta kolisee. Vaihtamalla se joka tapauksessa hiljenee.

Mulla vaikuttaisi ainakin olevan maalattu(-05). Etureunan kiveniskemät ainakin käyttäytyvät sen oloisesti. Peileissäkään ei teippiä ole.

Mukavasti näyttäisi jäävän valkoista viivojen väliin. ;D

Lämpötila on ajettaessa mitattu. Järkyttävä on hyvin kuvaava sana. Sitten taas toisaalta tuo piikki tuli todennäköisesti ykkösvaihteella rajoittimen kohdalla. Tilanne, jossa tällä autolla ollaan loppujen lopuksi hyvin harvoin.

Oli muutama testeri saatavilla, joten laitoin mopoauton narun päähän. Moottorinohjaukselle ei ollut ilmestynyt mitään vikakoodeja pyörän vaihdon vuoksi. Annoin autolle kenkää ja totesin imuilman lämpöjen nousevan maksimissaan 64 asteeseen. Ulkoilma oli noin 4 asteista. Ahtoja oli maksimissaan 1,1bar. Käyrä näytti terveeltä, eli hihna ei enää lipsu. Vbox oli myös käytettävissä, mutta pitovaikeuksien(kitkarenkaat, pölyiset tiet) vuoksi piti suorituskykymittaukset jättää isompien vaihteiden kanssa kiihdyttelyyn. Tarvii kahlata tuo data läpi joku ilta, jos löytäisi jotakin vertailukelpoista aikaa.

Muussa tapauksessa konetta täytyy nostaa 20-25cm ylöspäin paikaltaan. Oikeanlaisella kalulla riittää hyvin paljon vähempi nostaminen, jolloin tarvitsee irroittaa vain koneen etupään tuennat.

Kun tilaat ni ota kerralla enemmän. Minä voin ostaa heti kaks settiä.

Tulpissa samalla linjalla MikaJ:n kanssa. Suurimman osan ajasta motti tosiaan saa aivan samanlaista ilmaa ja bensaa kuin ennenkin. Kuormituksessa täysillä paineillakaan ei olla oikeasti kaukana vakiosta. Vakiotulppa kelpaa, jos ei selkeää sytytyshäiriötä havaitse. Ahtimen öljyistä olen internetin kahlaamisen perusteella seuraavassa uskossa: Hihnapään öljyt pysyvät laitteessa hyvin sisässä, täytetty ns. eliniäksi. Kuluminen hyvin vähäistä, eikä ongelmia normiajossa pitäisi tulla eteen. Vaihto on kuitenkin kohtalaisen helppo suorittaa, joten kannattanee jossakin kohtaa tehdä. Verrattavissa hyvin vaihdelaatikon öljypolitiikkaan, vaihto ei ole pahasta. Vesipumpun päässäkään ei vaihdolle pitäisi teoriassa olla tarvetta, mutta öljy poistuu pikkuhiljaa stefojen kautta imukanaviin alipaineen vuoksi. Joissakin yksilöissä tiivistepintojen koneistukset ovat karkeat ja öljy vuotaa niiden kautta ulos. Vähäinen öljymäärä syö pikkuhiljaa vesipumppua käyttävät rattaat tohjoksi. Ongelmia on kai esiintynyt kaikkialla 30 ja 200tkm välillä. Vaihto vaatii ahtimen irroituksen, eli koko keulan purkamisen. Vaihto ei kuitenkaan korjaa mitään, vaan vuotavissa yksilöissä öljy jatkaa vuotamistaan. Keulan purkamisen pitäisi siis olla säännöllistä. Minun käsitykseni mukaan mahdollisesta vauriotilanteesta selviää ahtimen vaihdolla tai vesipumpun muuttamisella sähkökäyttöiseksi. Jälkimmäinen ei kuulosta enää liian pahalta.

6pk1360 remmi vaihdettu paikalleen. Nyt ei luista ja kiristäjälläkin on jotain millä kiristellä. Tuloksena on tasainen veto tyhjäkäynniltä rajoittimeen asti. Dynolaput olivat vahvassa harkinnassa, mutta ei tuossa enää kerinnyt asiaa sen enempää pohtia kun hihnapyörän sai käteen. Heti tuli hirveä kiire vaihtamaan. :) Kahtotaan jos joskus sattuu kivasti dyno ja auto samaan paikkaan, niin saa paperille lukuja. Ennen tuolla ei jäänyt jalkoihin liikenteessä, eikä tuntuisi nytkään jäävän.

17% pulleyn suhteen itsekin törmäsin foorumeilla erilaisiin huhuihin. Yhteistä noilla kaikilla oli nimenomaan se, että kuulemma aina jollekin jossakin oli käynyt jotenkin. Itse hihnapyörän käyttäjää ei tuntunut löytyvän vahvistamaan mitään tarinaa. En usko että ECU tuosta nokkiinsa ottaa. Jos ottaa niin vaihdetaan se toisenlaiseen ;) Toistaiseksi kaikki toimii kivasti. Hihnan luistokin on vähentynyt.

Njoo, operaatio suoritettu heti iltapäivällä, pari-kolme tuntia vaihto vei. Työkalun pyrin laittamaan takaisinpäin heti alkuviikosta. Muutama huomio: Hommaan ei kannata lähteä ilman tarkoitukseen tehtyä ulosvetäjää. Konehuoneessa ei yksinkertaisesti ole tilaa muulle. Tuotakin käytellessä piti konetta tunkata kohtalaisen paljon ylöspäin. Hihnankiristäjän löysäämiseen tarvitaan erikoistyökalu. Ihan niin monimutkainen sen ei tarvitse olla kuin kuvissa, vaikka se varmasti käyttöä helpottaisikin. Kiristimessä on useampi reikä, joihin virallisen kalun tapit uppoavat. Niistä johonkin kun sujauttaa pultin (5mm?), voi siitä kammeta kiristimen ylintä kiinnityspulttia vasten ja hihna löystyy. Kiristimen jousen sisältä paljastuu kammetessa peltilärpäke, jossa olevien reikien avulla saa kiristimen lukittua ylös. Oma erikoistyökalu on syntynyt rautakangesta, jonka pyöreähköä vartta on tuon tukipisteenä käytettävän ylemmän pultin kohdalta rälläköity tasaisemmaksi. Karu, halpa ja pienellä harjoittelulla toimii kuin junan vessa. Hemmetin hyvä väline myös pihassa ja puutarhassa. Hihnaksi valitsin perstuntumalla Worksin 6pk1375-hihnan. Se on 17% pyörälle liian pitkä. Kiristin on aivan äärirajoillaan ja hihna saattaa luistaa rajummin poljettaessa korkeilla kierroksilla. Ajelee tuolla pari päivää, kunnes taas kaupat aukeavat ja voi sovitella lyhyempää. Hienolta tiskiltä kannattaa hakea ennen remonttia pussillinen sisälokarin kiinnitysnastoja. Helpottaa rojektia, kun ei tarvitse varoa nastojen rikkoutumista. Motonetin laajahkosta valikoimasta en aikanaan löytänyt sopivankokoista korvaajaa noille. Sisälokari kun kuitenkin on irroitettava. Ajamiseen tuli kyllä kummasti lisää iloa ;D

Lastenvaunuistahan en tiedä yhtään mitään, mutta penkit kaatamalla sisään saa vanhan kaappipakastimen(hatchback).

Kyllä se omin käsin on tarkoitus vaihtaa. Ei viitsi maksaa millekkään pajalle viittäkymppiä tunnilta hommista, mitkä itse tekee paljon kovemmalla motivaatiolla "ilmaiseksi" ;D Rengashommissa on hyvä muistaa ainakin http://www.camskill.co.uk/. Hintataso tuppaa olemaan erilainen kotimaisissa kaupoissa. Tuolta tuli nopsasti ja edullisesti viime syksynä Continentalin Sport Contactit alle.

R53 manuaalikylmäkoneella ei ainakaan omaa nappuloita. Piirustusten mukaan lämpötilansäätökin hoituu pelkkää ilmavirtaa ohjailemalla vaijerin välityksellä. Tarvii tutkia joskus, liikkuuko tuo toisesta päästään ihan laidasta laitaan.